Nichée tout au bout de l’archipel des Keys, Key West est la ville la plus au sud de tous les Etats-Unis, à 150 km seulement des côtes de Cuba. Cette petite ville caribéenne est riche en histoire, et arbore un charme évident qui en fait un des incontournables d’un voyage en Floride. Nous avons élaboré un Circuit de Découverte de Key West de 41 pages qui propose une boucle d’environ 7 km (avec possibilité de raccourcir) à travers le centre historique de la ville. Vous y trouverez également des propositions de plage sur Key West, ainsi que des suggestions de restaurants.
Une brève histoire de Key West
L’île de Key West fut longtemps habitée par des indiens Calusa, mais les derniers amérindiens quittèrent l’île avec les espagnols en 1763, lorsque l’Espagne céda la Floride aux Anglais. Originellement appelée Cayo Hueso par les colons espagnols (littéralement l’île des os, car on y trouvait de nombreux cimetières amérindiens, et donc de nombreux ossements), l’île, comme l’ensemble des Keys, était déserte lorsque les Etats-Unis finirent par prendre le contrôle de la Floride en 1821. Seuls quelques pêcheurs mouillaient parfois sur les côtes de Key West, lorsque la marine américaine décida de maintenir une présence sur cet îlot à l’emplacement stratégique pour assurer le contrôle du Straits of Florida (détroit de Floride), le couloir marin qui sépare la Floride du Cuba et donne accès au Golfe du Mexique depuis l’Atlantique.
Mais les premiers habitants américains de Key West furent finalement au XIXème siècle de riches hommes d’affaires du nord-est, se faisant construire des maisons d’hiver sur l’îlot reculé mais au climat doux pendant les mois hivernaux. De sorte qu’en 1830, la petite bourgade naissante de Key West était simplement la ville la plus riche des Etats-Unis, du moins en richesse par habitant. Puis pendant la guerre de sécession, alors que la Floride avait rejoint les forces confédérées du sud, Key West devait rester aux mains de l’Union, à cause de la présence d’une importante base navale de l’armée fédérale. Au XIXème siècle, Key West se développe doucement grâce à la pêche, la chasse à la tortue, la production de sel et une activité atypique : le wrecking, ou le “pillage” des centaines d’épave de galions coulées depuis plusieurs siècles au large des côtes des Keys. Des fabriques de cigares s’installèrent également à Key West pendant la Ten Years War, une guerre d’indépendance ratée de Cuba contre la couronne d’Espagne.
Malgré les ravages de plusieurs ouragans dévastateurs à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, Key West continue de se développer, offrant un refuge hivernal aux riches hommes d’affaires de la côte Est, et progressivement à un public touristique élargi lorsque la ville est finalement reliée au continent en 1912 par le chemin de fer. En 1926, une petite compagnie aérienne est fondée à Key West, pour notamment acheminer le courrier jusqu’à Cuba : la Pan American Airline deviendra dans la seconde moitié du XXème siècle la plus grande compagnie aérienne des Etats-Unis et du monde avant de faire finalement faillite au début des années 90, lourdement ébranlée par le choc pétrolier des années 70.
En 1982, l’installation d’un barrage routier de contrôle à la sortie des Keys par l’agence américaine de protection des frontières, dans l’espoir d’enrayer l’afflux d’immigrants illégaux via les Keys, conduit à des embouteillages géants (jusqu’à 27 km de long) sur la Oversea Highway. Les habitants de Key West furieux déclarent dans un geste de protestation leur indépendance des Etats-Unis et proclament la naissance de la Conch Republic (du nom du coquillage utilisé comme instrument à vent) : pour le premier geste officiel du nouvel Etat indépendant, le mairie de Key West, élevé pour l’occasion au rang de premier ministre, déclare immédiatement la guerre aux Etats-Unis d’Amérique, puis signe un acte de capitulation sans condition, avant de réclamer une aide publique au développement de 1 milliard de $. Toute l’affaire réussit à attirer l’attention des médias sur les problèmes des Keys, et les barrages routiers furent levés, alors que la publicité générée entraina un nouvel afflux de tourisme vers les Keys en général et Key West en particulier. L’appellation de Conch Republic est demeurée, régulièrement entretenue par les offices de tourisme, qui délivrent même des passeports en guise de souvenir aux touristes.
Visite de Key West
Allez vous garer au 201 Front St Garage, à proximité du Mallory Square, célèbre pour ses coucher de soleil, que vous pourrez selon l’heure admirer à la fin de votre circuit avant de revenir chercher votre véhicule. A 5$ de l’heure (maximum 30$ la journée), ce n’est pas le moins cher, mais il est pratique et surtout couvert, aussi vous ne retrouverez pas votre véhicule brûlant en fin de circuit.
En sortant du parking sur Front St, remontez vers le nord jusqu’au Square triangulaire formé par le croisement de Front St, Greene St et Whitehead St. Sur votre gauche, l’élégant bâtiment de briques rouges est la Custom House : le bâtiment fédéral remplace l’ancien immeuble des douanes originellement en bois et qui à la fin du XIXème siècle était devenu trop petit pour les besoins d’une ville en pleine expansion. En 1890, Key West est avec 18 000 habitants la plus grande ville de Floride en termes de population, et les douanes de Key West engrangent plus de taxes que l’ensemble des autres ports de toute la Floride combinés. Un nouveau bâtiment des douanes en briques rouges est donc financé par le gouvernement fédéral. Inauguré en 1891, il héberge également les services postaux et un tribunal fédéral (principalement pour des questions de droit maritime et commercial). Abandonné dans les années 70, le bâtiment était quasiment en ruine lorsqu’il fut racheté par la Key West Art & Historical Society pour le rénover entièrement et le convertir en musée en 1999. Le Key West Museum of Art & History intéressera surtout les passionnés d’histoire, désireux d’en savoir plus sur l’histoire de Key West, la construction du chemin de fer, et les activités économiques qui ont fait le succès de la ville.
| Key West Museum of Art & History |
| Petit musée d’histoire de Key West géré par la Key West Art & Historical Society et hébergé dans l’ancien bâtiment des douanes. A réserver aux amateurs d’histoire.
Prix : 17$ par personne (15.50$ si les billets sont achetés en ligne) – 9$ pour les jeunes de 7 à 18 ans Adresse : 281 Front St, Key West, FL 33040 |
Juste sur la droite de la Custom House, un petit centre commercial, le Clinton Square Market, est hébergé dans le plus ancien bâtiment en brique de la ville, le Coast Guard Headquarters. Construit entre 1856 et 1861, il servait initialement d’entrepôt à charbon pour la marine fédérale (U.S. Navy Coal Depot & Storehouse), qui évoluait au XIXème siècle d’une marine à voile à des bâtiments de guerre plus modernes et à vapeur. Le dépôt de charbon de Key West était alors un élément essentiel du transport maritime caribéen, à destination de l’Amérique du sud et même transatlantique. Les étages supérieurs du bâtiment hébergèrent successivement la fabrication de voile pour les bâtiments militaires, puis l’administration des phares de Key West et finalement les bureaux des U.S .Coast Guard, les gardes-côtes américains.
On peut voir ce très vieux bâtiment déjà représenté (et numéroté “1”) sur cet agrandissement d’une vue aérienne de Key West datant de 1884, devant le square triangulaire au bout de Front St. Le bâtiment numéroté “2” à sa droite est l’ancien bâtiment des douanes, remplacé par la Custom House en brique de 1891.
Bird’s eye view of Key West, Fla., Key West Island, C.S. Monroe Co., 1884 (Library of Congress)
Derrière le Clinton Square Market (à droite quand on est face à l’entrée du Clinton Square Market), tout au bout de Whitehead St se trouvent deux autres musées : le Key West Art Center et le Key West Shipwreck Museum. Le Key West Art Center est le bâtiment en bois bleu clair qui forme l’angle entre Front St et David Wolkowsky St. Le bâtiment historique date de la toute fin du XIXème siècle, et hébergeait à l’origine une épicerie. Puis dans les années 30, pendant la grande dépression, il fut racheté par la Works Progress Administration (WPA), une des administrations créées par le New Deal de Roosevelt, dans le cadre du Federal Art Project. Le New Deal comprenait de nombreux programmes de création d’emploi public, notamment pour créer des infrastructures comme des routes, des barrages, des ponts etc… Une grande partie des premières infrastructures des parcs nationaux américains datent de cette époque et du travail des jeunes du CCC (Civilian Conservation Corps). Le Federal Art Project est un programme moins connu, destiné à fournir du travail pendant la crise à des professions artistiques, dessinateurs, peintres ou écrivains. Ils furent notamment mandatés dans chaque Etat pour écrire des guides touristiques, afin de mettre en valeur les atouts de l’Etat en tant que destination de vacances. A Key West, les nombreux artistes locaux furent rassemblés au sein du Key West Community Art Center, afin de produire des illustrations pour les brochures et guides touristiques faisant la promotion de Key West. Une fois le programme terminé, le bâtiment fut racheté dans les années 60 par la Key West Art & Historical Society et transformé en galerie d’art associatives pour promouvoir les artistes locaux, ce qu’elle fait encore aujourd’hui.
Juste derrière la galerie, le Key West Shipwreck Museum est un “tourist trap” sympathique (mais pas exceptionnel) qui se propose de retracer l’épopée des nombreux navires échoués dans les eaux des Keys, surpris par des ouragans, et le travail des pilleurs d’épaves qui tentaient de récupérer les biens éparpillés au fond de l’océan. Le petit musée expose de nombreux biens récupérés dans les épaves, et dispose d’une tour d’observation pour prendre de la hauteur au-dessus de la ville.
| Key West Shipwreck Museum |
| Petit musée façon “tourist trap” sur les pilleurs d’épave dans les eaux de Key West. Sympathique mais sans doute un peu cher pour le contenu.
Prix : 17.99$ par personne – 8.99$ pour les jeunes de 4 à 12 ans Adresse : 1 Whitehead Street, Key West, FL 33040 Site : https://www.keywestshipwreck.com/ Avis et photos : http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g34345-d104132-Reviews-Key_West_Shipwreck_Museum-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
Puis rejoignez le centre du square triangulaire (Clinton Square) où se trouve le Union Civil War monument, un monument aux morts érigé pour rendre hommage aux soldats de l’Union (nordiste) décédés pendant la Guerre de Sécession. Il fut érigé par le Navy Club of Key West, le club des officiers de la base navale fédérale de Key West. C’est la présence de cette base de la marine de l’Union qui permettra pendant toute la durée de la Guerre de Sécession, de conserver Key West dans le giron des nordistes, alors que la Floride s’engageait résolument dans la confédération sécessionniste sudiste. Mais les habitants de Key West, sous occupation nordiste, restaient pour la majorité d’entre eux fidèles aux idées du sud et favorables à la sécession. Aussi, lorsqu’après la guerre, les officiers de la base de la Navy firent ériger ce monument, un partisan du sud prit sur lui de financer la clôture métallique entourant le monument, afin d’honorer les soldats sudistes tombés pendant le conflit. Le monument et sa clôture symbolisent ainsi aujourd’hui la complexité et la dualité de ce conflit fratricide.
Prenez ensuite Whitehead St en direction du sud-est. Sur votre droite, le Mel Fisher Maritime Heritage Museum est hébergé dans un ancien entrepôt militaire datant de 1910. Lorsque la Navy quitta Key West dans les années 70 après la fin de la guerre du Vietnam, le bâtiment fut loué par Mel Fisher, un célèbre plongeur et chasseur de trésors, pour stocker et faciliter le travail de restauration des nombreux artefacts récupérés par ses équipes au fond de l’océan, tout autour de Key West. Mel Fisher connut son heure de gloire en découvrant dans les années 70 les restes d’un galion espagnol coulé de 1622, la Nuestra Señora de Atocha. Ses équipes remontèrent une partie des canons en bronze du navire espagnol, mais surtout pour 450 millions de $ de barres d’or et de pièces d’argent, ainsi que d’émeraudes rares. On estime pourtant que les 40 tonnes d’or et d’argent récupérés ne représentent que la moitié du trésor transporté par le vaisseau. Le banc de sable sur lequel il s’échoua au XVIIème siècle et sur lequel l’essentiel des richesses furent retrouvées est aujourd’hui surnommée « The Bank of Spain » et continue de receler régulièrement de nouveaux trésors. L’Etat de Floride tenta d’imposer à Mel Fisher une taxe de 25% sur les trésors récupérés, mais ce dernier traîna l’Etat en justice, et la cour suprême des Etats-Unis finit par lui donner raison au début des années 80. Le Mel Fisher Maritime Heritage Museum expose une partie des découvertes des équipes de Mel Fisher, dont certains des trésors de la Nuestra Señora de Atocha. Le musée héberge notamment un immense collection de pièces d’argent espagnoles, mais également des expositions sur d’autres navires échoués, sur les navires esclavagistes participant au commerce triangulaire, ainsi que sur les embarcations de fortunes construites dans les années 80 par les milliers de Cubains qui fuirent Cuba pour rejoindre la Floride et les Etats-Unis. A noter que le musée est également un centre de recherche archéologique (que l’on peut visiter pour 40$), qui continue de recevoir, traiter, préserver et restaurer des nombreux trésors issus des fonds sous-marins autour de Key West.
| Mel Fisher Maritime Heritage Museum |
| Musée des trésors récupérés dans les fonds marins autour de Key West et centre de recherche archéologique.
Prix : 17.50$ par personne – 8.50$ pour les jeunes de 6 à 12 ans Visite du centre de recherche archéologique : 40$ par personne (Behind-The-Scenes Conservation Laboratory Tour) – 35$ pour les jeunes de 6 à 12 ans Adresse : 200 Greene St, Key West, FL 33040 Site : https://www.melfisher.org/ Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g34345-d649740-Reviews-Mel_Fisher_Maritime_Heritage_Museum-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
A noter que des canons espagnols sont exposés sur le parvis devant l’entrée du musée et peuvent être inspectés sans entrer dans le musée, ainsi qu’un raft improvisé assemblé dans les années 80 par les réfugiés fuyant Cuba.
De l’autre côté de Whitehead St, à l’angle de Greene St, vous trouverez également une élégante maison caribéenne blanche : la Audubon House fut en réalité construite en 1830 pour le capitaine John H. Geiger, un pilote de navire expérimenté qui servit de longues années de “harbor pilot” à Key West (les “harbor pilot” montent à bord des navires arrivant dans un port et prennent le commandement des bateaux pour les guider sans encombre dans des eaux qu’ils connaissent par coeur). Ses connaissances des eaux autour de Key West et des nombreux bancs de sable firent également de lui un expert de l’industrie du “wrecking”: lorsqu’un bateau de passagers ou marchandises s’échouait dans des conditions périlleuses à proximité de Key West, le capitaine Geiger et son équipage bravaient les éléments pour sauver l’équipage, les passagers et la cargaison, moyennement un dédommagement confortable et/ou une part de la cargaison récupérée. Si la maison (qui héberge aujourd’hui un petit musée et un jardin tropical) n’a pas conservée le nom de son propriétaire et bâtisseur, c’est qu’en 1932, le capitaine Geiger y hébergea le célèbre naturaliste John James Audubon, d’origine française. Né Jean-Jacques Audubon dans la colonie française de Saint Domingue (aujourd’hui Haïti), Audubon émigra aux Etats-Unis en 1803 pour échapper à la conscription dans les armées napoléoniennes. Naturaliste et dessinateur autodidacte, il s’attellera à recenser et dessiner tous les oiseaux d’Amérique du nord, publiant entre 1827 et 1838, 435 gravures à taille réelle, peintes à la main, rassemblées dans un livre, The Birds of America, qui restera l’un des plus incroyables travail ornithologique (et artistique) jamais accompli. Audubon, qui aura découvert 25 nouvelles espèces d’oiseaux au cours de sa carrière, est extrêmement célèbre aux Etats-Unis, et Darwin cite le naturaliste 3 fois dans L’Origine des espèces. Son nom a été donné à un nombre incalculable de parcs, réserves naturelles, zoos aux USA. Son bref passage à Key West pour dénombrer les oiseaux des Keys aura en tout cas suffisamment marqué les esprits pour qu’un petit musée lui soit consacré dans la maison qui l’hébergea pendant son séjour.
Continuez sur Whitehead St. Sur votre droite derrière le Mel Fisher Maritime Heritage Museum se trouve une immense tour circulaire, datant de 1820 et aujourd’hui abandonnée. C’est en réalité un des nombreux réservoirs d’eau douce qui ponctuaient la côte de Key West à l’époque où la machine à vapeur était reine. Le moteur à vapeur qui commençaient à équiper les bateaux, puis les locomotives, les moulins et autres installations industrielles, puis les centrales électriques d’Edison (à partir de 1887 à Key West), requiéraient deux choses en quantité : du charbon (stocké dans des entrepôts) et de l’eau douce. En l’absence de rivière ou de lac, à Key West, il fallut construire de nombreuses réserves d’eau douce pour satisfaire les besoins de cette industrie de la vapeur naissante. Ce château d’eau est l’un des derniers réservoirs encore débout et datant de cette ère de la vapeur qui permit la révolution industrielle.
A l’intersection de Caroline St, le First Flight Island Restaurant & Brewery sur votre gauche est une micro brasserie installée dans un bâtiment qui a accueilli en 1927 les premiers bureaux de la Pan Am, qui fut la première et la plus grande compagnie aérienne américaine jusqu’à sa faillite en 1991. C’est ici qu’on pouvait acheter des tickets pour les hydravions qui opéraient entre Key West et Cuba. L’essor de la compagnie fut permis par l’obtention du marché aéropostal entre Cuba et les Etats-Unis par la Pan Am.
Vous pouvez faire une incursion sur votre gauche jusqu’à la Captain George Carey House au 410 Caroline St. Cette maison en bois date de 1834 ce qui en fait probablement la deuxième plus ancienne structure de Key West encore debout. En réalité, la maison d’origine fut agrandie à sa taille actuelle en 1844. Le Captain Carey tenait un bar sur le port et un commerce d’alcool en gros. Il épousa une Allemande qui avait été sauvée (avec ses sœurs) d’un bateau en perdition, échoué sur un banc de sable au large de Key West. Si la destination initiale de ces émigrés allemands avait sans doute été le Texas (de très nombreux Allemands émigrèrent au Texas au XIXème siècle, et laissèrent des traces dans le nom des villes comme New Braunfels ou Fredericksburg), elles finirent toutes par épouser des citoyens de Key West et par s’établir dans l’archipel. La maison changea ensuite plusieurs fois de propriétaire, avant de devenir la demeure de Miss Jesse Porter, qui sera un des acteurs clé de la préservation du centre historique de Key West. Amie des artistes, sa maison deviendra au fil des ans le point de rendez-vous de toute l’intelligentsia artistique de la ville, de Tennessee Williams à Truman Capote en passant par Ernest Hemingway.
Sur la gauche de la Captain George Carey House, vous pouvez apercevoir un vieux puit dont la légende raconte qu’il était déjà utilisé par les pirates qui faisaient escale sur l’îlot alors désert au XVIIIème siècle. Il n’y pour ainsi dire quasiment aucune source d’eau potable dans les Keys. Jusqu’en 1942, les principales ressources en eau douce était la récupération des eaux de pluie dans des citernes, ou l’acheminement depuis le continent par bateau, train à partir de 1912 et camion après la construction de la route. En 1942, un aqueduc qui suit le tracé de l’ancienne voie ferrée sera inauguré, apportant encore aujourd’hui la quasi-totalité de l’eau douce utilisée dans les Keys.
A noter, en face de la Captain George Carey House, un food truck très sympa est installé à l’arrière du Hank’s Saloon, le Garbo’s Grill.
| Garbo’s Grill |
| Food truck proposant des plats/sandwichs variés, originaux et très bons. Ambiance food truck typique, super sympa. Compter une bonne quinzaine de $ tout de même.
Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/garbos-grill-key-west-2 Adresse : 409 Caroline St, Key West Site web : http://www.garbosgrillkw.com |
Revenez à l’angle de Whitehead St. A partir de là, vous pouvez reprendre votre marche sur Whitehead St, ou bien faire un détour en continuant sur Caroline St pour rejoindre sur Front St la Truman Little White House. Construit en 1890 sur la base navale, cet ancien quartier des officiers qui donnait à l’époque directement sur la mer (la côte a reculé depuis, suite à plusieurs campagnes de remblaiement), fut transformé en 1911 en demeure cossue pour le commandant de la base. Après la construction du chemin de fer, le président William Taft y séjourna brièvement alors qu’il venait prendre un bateau à destination du Panama pour inspecter les travaux de construction du canal. Puis, pendant la première guerre mondiale, c’est Thomas Edison qui s’y installera, alors qu’il participe à l’effort de guerre, en prêtant ses talents d’inventeur pour mettre au point pas moins de 41 armes sous-marines. Key West deviendra d’ailleurs à partir de 1932 une importante base de sous-marins de l’armée américaine, et le restera jusqu’en 1974. Les sous-marins jouèrent un rôle crucial pendant la seconde guerre mondiale, car les Allemands disposaient à la veille de la guerre, de la plus importante flotte mondiale de sous-marins au monde. Ceci était lié au fait que le traité de Versailles qui limitait le réarmement de l’Allemagne avait omis de spécifier une quelconque limite pour les engins sous-marins. En conséquence, ce sont pas moins de 3000 navires alliés qui furent coulés par les U-Boats allemands au cours du conflit. Les sous-marins allemands n’hésitaient pas à s’approcher des côtes américaines, et 47 navires furent même coulés au large de Floride par la flotte germanique. C’est de la base de Key West que les sous-marins américains partaient pour escorter les convois de navire pour l’Europe. Et c’est aussi à Key West que les sous-marins produits sur la côte Est du pays étaient armés, embarquaient leurs équipages, avant de prendre la direction de l’Océan Pacifique et du conflit contre le Japon, en empruntant le Canal de Panama. On peut encore voir les quais d’accostage des sous-marins en face du Truman Waterfront Park, plus au sud.
Mais revenons à ce bâtiment qui hébergea Edison pendant la première guerre mondiale. En novembre 1946, après 18 mois à la tête du pays, le président Harry Truman qui avait pris la succession de Franklin Roosevelt décédé avant la fin du conflit en avril 45, est exténué par son travail acharné. Son docteur lui impose des “vacances” dans un endroit chaud. Truman s’installera dans cette vaste demeure de la base militaire de Key West, et appréciera tellement son séjour, qu’il y retournera 11 fois durant son mandat, passant plus 175 jours au total à Key West, et déplaçant pour l’y accompagner une partie du personnel de la Maison Blanche. C’est donc ici que furent implémentées des politiques majeures comme le Plan Marshall pour reconstruire l’Europe, la reconnaissance de l’Etat d’Israël à sa création, ou encore les premières législations majeures sur les droits civiques, qui préfigureront les grandes réformes mettant fin à la ségrégation dans les années 50-60. La demeure gagnera le nom de Truman Little White House et restera un lieu de villégiature privilégié pour les Présidents américains tout au long du XXème : pas moins de 7 Présidents américains y séjourneront, le dernier en date étant Bill Clinton en 2005. Depuis 1991, la Little White House de Key West est également un musée, ouvert au public avec des visites guidées toutes les 20 minutes.
| Truman Little White House |
| Musée et visite guidée dans la demeure d’hiver du président Truman.
Prix : 22.95$ par personne – 10$ pour les jeunes de 4 à 12 ans Adresse : 111 Front St, Naval Air Station Key West, FL 33040 Site : https://www.trumanlittlewhitehouse.org/ Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g34345-d130349-Reviews-Truman_Little_White_House-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
Continuez vers le sud sur Front St jusqu’à l’angle de Eaton St. Dans l’angle sud-ouest de l’intersection, The Weatherstation Inn est un petit hôtel installé dans l’immeuble historique du US Weather Bureau. Le besoin de surveiller la météo s’est fait très tôt ressentir à Key West, à la fois pour prévoir l’arrivée de la pluie à une époque où la récupération des eaux de pluie était la principale source d’eau douce de l’archipel, mais également pour prévenir les populations de l’arrivée d’ouragans. Mais les relevés météorologiques sont d’une utilité restreintes si l’on ne peut pas avoir accès à différents relevés sur différentes zones géographiques en quasi temps réel, afin de prévoir le déplacement des précipitations ou des orages. C’est pour cela que le premier service météorologique unifié fut confié en 1870 au service des armées en charge des transmissions télégraphiques. Depuis 1867 déjà, un câble télégraphique sous-marin reliait Key West à Cuba. La multiplication des stations permit bientôt l’essor des prévisions météorologiques. Cette station météo fut finalement construite en 1912 et resta en activité jusqu’en 1957. Elle fut finalement convertie en hôtel en 1977, après la fermeture de la base militaire.
Remontez Eaton St vers le nord-est, pour rejoindre Whitehead St où vous tournerez à droite, pour reprendre le cours du circuit. Si vous avez sauté le détour par la Truman Little White House, en rejoignant l’intersection de Eaton St, vous passerez devant la Cosgrove House, une résidence historique datant de 1850 et aujourd’hui intégrée à un ensemble résidentiel de time share, la Banyan Resort. La Cosgrove House est singulière de par le choix que fit l’épouse de son dernier acquéreur en 1871, le Captain Phillip L. Cosgrove. Elle décida en effet de planter un Banyan Tree, un figuier tropical dont les racines aériennes permettent de créer une large canopée protégeant particulièrement des assauts du soleil, un choix audacieux pour l’époque en l’absence de source d’approvisionnement stable en eau douce, indispensable à la croissance de l’arbre. Un choix audacieux pour l’époque mais très réussi esthétiquement parlant, et gagné puisque l’arbre enjolive encore de nos jours le parterre devant le porche de la maison.
Continuez sur Whitehead St jusqu’à l’angle de Fleming St. Dans l’angle sud-ouest de l’intersection, vous verrez sans doute de nombreuses personnes en train de faire la queue pour une photo devant le Mile Marker 0, qui marque le début de la US1, qui remonte le long de la côte depuis la Floride jusqu’au Maine. Quand le US1 fut inaugurée en 1926, elle n’allait pas plus bas que Miami. Ce n’est que lorsque la Overseas Highway reliant l’ensemble des Keys depuis Key West jusqu’à Key Largo à la côte fut finalisée en 1938, que la US Highway 1 put enfin s’étendre de la frontière canadienne jusqu’à Key West, la ville la plus au sud des USA, sur un tracé de près de 3810 km de long, ce qui est fait la plus longue des routes orientée du nord au sud aux Etats-Unis. A noter également que la US 1 le long de la côte Est des Etats-Unis est fréquemment confondue avec la Route 1 qui longe les côtes de Californie, mais qui n’est pas une route fédérale, mais une State Road, à savoir la California State Route 1. Si vous traversez Whitehead St, vous trouverez un second panneau, dans le sens inverse du trafic, marquant la fin de la US1, pour le trafic arrivant du nord. Le panneau est moins sympa mais il n’y a généralement aucune queue pour faire la photo !
Continuez sur Whitehead St, jusqu’à la Monroe County Courthouse sur votre gauche. Ce tribunal (qui date de 1890) est le principal dans le comté de Monroe, qui englobe l’ensemble des Keys, mais également une bonne moitié des Everglades. De ce fait, 87% du territoire du Monroe County est sur le continent (dans les territoires sauvages et inhabités des Everglades), mais 99.99%, ou pour ainsi dire, la quasi-totalité des habitants du comté demeure dans les Keys. Au cours du recensement de 2020, la partie du Monroe County situé dans les Everglades comprenait en tout et pour tout, 17 habitants. A noter que 54% des habitants du comté (donc des Keys) travaillent directement dans le secteur touristique. Devant le tribunal, sur la droite, le Kapok Tree est un arbre originaire d’Amérique centrale (c’était un arbre sacré chez les Mayas), dont la base du tronc et des racines s’enroulent comme des rubans de manière assez étonnante.
Continuez sur Whitehead St. Un peu après l’angle de Angela St sur votre droite, la Cornish Memorial Ame Zion Church est un des plus anciens lieux de culte à Key West. Sandy Cornish, un ancien esclave qui avait racheté sa liberté avant de devenir un riche fermier, fonda la Cornish Chapel en 1864 afin de donner un lieu de culte à la communauté afro-américaine de Key West qui constituait environ 20% de la population de l’île à l’époque. Le succès de la nouvelle église nécessita la construction en 1885 du nouveau bâtiment qui est devant vous. Toute la paroisse participa à la construction, et les matériaux de construction, notamment les poutres de la structures auraient été récupérées sur des voiliers échoués. La vie de Sandy Cornish semble tout droit sortie d’un roman : né esclave dans une plantation en 1793, il a 46 ans quand son maître le loue comme travailleur sur un chantier de chemin de fer à Port Leon, en Floride. Il y travaille pendant 9 ans, et touche un petit salaire qu’il économise avec soin, jusqu’à pouvoir racheter sa liberté auprès de son ancien maître, ainsi que celle de son épouse. Mais peu après, son acte d’émancipation brûle dans un incendie : capturé par des marchands d’esclaves, il n’a plus aucun moyen de prouver qu’il est un homme libre. Il arrive néanmoins à s’échapper, et ameute la populace dans les rues de Port Leon : là, après avoir déclaré à qui veut l’entendre qu’il avait gagné sa liberté et ne serait plus jamais esclave, il sortit un couteau et s’automutila volontairement à la jambe et à la main, afin que sa valeur commerciale en tant qu’esclave soit nulle, le préservant de toute nouvelle tentative de mise en captivité. Il finit par guérir de ses blessures, et partit s’installer à Key West avec son épouse, où il acheta une ferme. Il se révéla particulièrement doué dans les affaires, et son commerce de fruits et légumes issu de sa ferme en fit l’un des habitants les plus riches de l’île, et un leader naturel dans la communauté noire américaine.
Continuez sur Whitehead St. Si vous recherchez un restaurant de qualité et que le prix n’est pas un problème, vous pouvez faire une incursion vers le sud sur Petronia St pour rejoindre le réputé Blue Heaven. Sinon poursuivez sur Whitehead St.
| Blue Heaven |
| Restaurant très bien noté mais pas donné (compter 15-20$ le plat le midi, 20-30$ le soir). Deux plats particulièrement appréciés par les clients : les lobster eggs benedicte à la key lime hollandaise sauce, et la key lime pie (à 11$ la part…). Par contre les prix pratiqués sont vraiment élevés et l’attente peut s’avérer également très longue en cas d’affluence.
Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/blue-heaven-key-west Adresse : 729 Thomas St, Key West, FL 33040 Site : http://www.blueheavenkw.com/ |
Un peu après l’angle de Olivia St, sur votre gauche, se trouve l’une des attractions les plus visitées de Key West : la Hemingway Home and Museum. Construite en 1851 dans le style colonial français, par le plus connu des pilleurs d’épave de Key West, Asa Tift, cette résidence fut la demeure d’Ernest Hemingway et sa femme entre 1931 et 1939. Installé à Key West depuis 1928, le couple passa deux ans à l’hôtel, avant de jeter leur dévolu sur cette maison au style certain mais à l’époque en état de délabrement avancé. Ils rénovèrent entièrement l’édifice, et installèrent un studio d’écriture ainsi que la première piscine de Key West, un véritable luxe pour l’époque (l’eau courante à Key West n’arrivera qu’en 1942 avec la mise en service de l’aqueduc). Après le divorce du couple, Ernest Hemingway partira s’installer à Cuba en 1939, tandis que son ex-épouse conservera la maison jusqu’à sa mort en 1951. La résidence resta longtemps vide, puis fut finalement transformée en musée, qu’on peut visiter, meublée comme à l’époque de son illustre occupant.
La propriété est également célèbre pour ses nombreux chats, dont près de la moitié sont polydactyles (ils possèdent un ou plusieurs doigts surnuméraires sur leurs pattes). En 2003, le département américain de l’agriculture tenta de faire appliquer au musée la réglementation sur les animaux de zoo et de cirque, considérant que ces chats étaient une attraction et non de simples occupants à 4 pattes de la maison. Un inspecteur anonyme de l’association de protection des animaux PETA visita le musée et constata que ces chats vivaient peu ou prou la vie de tout chat domestique, sans aucune contrainte particulière.
| Hemingway Home and Museum |
| Visite guidée de la maison d’Hemingway à Key West.
Prix : 18$ par personne – 7$ pour les jeunes de 6 à 12 ans Adresse : 907 Whitehead St, Key West, FL 33040 Site : https://www.hemingwayhome.com/ Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g34345-d130377-Reviews-The_Ernest_Hemingway_Home_and_Museum-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
Un tout petit peu plus bas sur Whitehead St, sur le trottoir opposé à la maison d’Hemingway, se trouve le Key West Lighthouse, le phare historique de la ville. Quand la marine américaine s’installe sur l’île de Key West en 1823, elle fit édifier un premier phare sur la côte. Mais en 1846, ce dernier fut emporté par un ouragan (le Havana Hurricane), avec les 14 personnes qui avaient trouvé refuge à l’intérieur. Il fallut attendre deux années avant qu’un nouveau phare soit mis en construction, malgré les besoins évidents tellement la navigation à l’approche de Key West était périlleuse en l’absence de repères. A cette époque, en moyenne un bateau s’échouait sur les récifs et les bancs de sable chaque semaine autour de Key West, pour le plus grand profit de la Wrecking Industry. Le nouveau phare fut construit au sommet de la seconde plus haute “colline” de Key West (où vous vous trouvez), à environ 4 mètres au-dessus du niveau de la mer! Mais construit au centre de la ville, il fallut plusieurs fois le réhausser pour que le phare reste visible au milieu des habitations toujours plus hautes et de la végétation en pleine croissance de la ville. Le phare continua d’être utilisé jusqu’en 1969, où il fut abandonné pour des technologies plus modernes (c’était aussi l’année où l’homme marchait pour la première fois sur la lune…). Il a depuis été transformé en musée par la Key West Art & Historical Society, et il est possible de le visiter, ainsi que les quartiers du gardien de phare.
| Key West Lighthouse |
| Visite du phare et des quartiers du gardien.
Prix : 15.50$ par personne – 7.50$ pour les jeunes de 7 à 18 ans Adresse : 938 Whitehead St, Key West, FL 33040 Site : https://www.kwahs.org/museums/lighthouse-keepers-quarters/visit Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g34345-d130312-Reviews-Key_West_Lighthouse_and_Keeper_s_Quarters_Museum-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
Continuez sur Whitehead St. A l’angle de Julia St, sur votre droite, un bâtiment en pierre contraste avec les bâtisses en bois ultra majoritaires dans le centre historique de Key West (avec plus de 3000 bâtiments en bois, le centre de Key West est le plus grand Historic District construit en bois de tous les Etats-Unis). Ce bâtiment est une ancienne église, la Saint Stephen AME Zion Church, construite en 1900 par la communauté afro-américaine, en utilisant principalement des roches calcaires d’origine corallienne issues de carrières de corail similaire à celles que vous avez peut être croisé sur la route de Key West (tout le sol des îles des Keys sont d’anciens récifs coralliens aujourd’hui minéralisés et pétrifiés). Elle honore Saint Stephen, en français Saint Etienne (la tradition liturgique française ayant toujours retenue le nom d’Etienne par rapport à son équivalent Stéphane), qui fut le premier martyr de l’histoire chrétienne, un détail sans doute important pour la communauté noire encore marquée par le souvenir vivace de l’esclavage à l’époque de sa construction. De surcroît, Saint Etienne est le patron des maçons, autre détail sans doute non dénué de hasard pour une des très rares constructions en pierre de Key West. L’Église a abandonné le bâtiment en 1979, désormais utilisé comme espace de bureau ou commercial.
Continuez sur Whitehead St. A l’angle de Catherine St, s’il fait particulièrement chaud et qu’un plongeon rafraîchissant pourrait vous faire du bien, vous pouvez bifurquer à droite sur Catherine St pour rejoindre la MLK Community Pool. Cette piscine publique et gratuite, nommée en l’honneur du leader des droits civiques Martin Luther King, Jr, assassiné à Memphis en 1968, ouverte tous les jours de la semaine, de 9h à 18h (avec généralement une petite pause pour le déjeuner). Attention cependant, en général, les matinées sont réservées à la pratique de la natation en couloir (à vérifier sur place). En outre, l’endroit est fort joli, et offre même une vue sur l’océan. La piscine jouxte également un joli parc avec des aires de jeux et des terrains de basket. Cette piscine est un secret plutôt bien gardé des locaux : il est rare qu’il y ait beaucoup de monde. Sinon Continuez sur Whitehead St jusqu’à l’océan.
| MLK Community Pool |
| Piscine gratuite très sympa et surplombant l’océan. Ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h.
Prix : gratuite Adresse : 300 Catherine St, Key West, FL 33040 Site : https://www.cityofkeywest-fl.gov/Facilities/Facility/Details/Martin-Luther-King-Jr-Community-Pool-41 Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g34345-d3533400-Reviews-MLK_Community_Pool_Community_Center-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
Arrivés à l’intersection de Whitehead St et South St, vous vous trouvez au “Southernmost Point of the Continental U.S.A.”, le point le plus au sud des Etats-Unis. L’endroit est symbolisé par une “bouée” de signalisation maritime en béton, devant laquelle les touristes viennent se photographier. L’inscription sur la bouée précise que vous êtes à 90 miles de Key West (en réalité 94). Ce “monument”, désormais célèbre et emblématique de Key West, fut érigé en 1983 par la ville, pour remplacer un simple panneau en bois, plus fragile, devant lequel des vendeurs à la sauvette proposaient d’acheter des coquillages en guise de souvenir.
Le Southernmost Point en 1972
A droite du monument, vous pouvez apercevoir une statue d’un homme soufflant dans une conque (le coquillage symbole de Key West). Cette statue honore la mémoire du Bishop Albert Kee, une personnalité noire américaine marquante de la ville, décédée en 2003. Pendant une cinquantaine d’années, Albert Kee a vendu des conques comme souvenir pour les touristes du Southernmost Point, accueillant le petit Conch Train touristique en soufflant dans un coquillage. Il partageait ses connaissances et souvenirs de Key West avec tous les visiteurs et était devenu au fil des années un ambassadeur officieux de la ville, une figure que tout le monde connaissait et reconnaissait. La famille de Kee vivait à Key West depuis 3 générations, et sa présence au Southernmost Point revêt également une dimension historique méconnue. Jusqu’en 1969, dans une Floride ségréguée, toutes les plages de Key West étaient interdites aux noirs, à l’exception d’une plage s’étendant depuis l’actuel Southernmost Point, vers l’ouest en direction du Fort Zachary Taylor. Cette plage appartenant à l’armée était surnommée Black Beach, et étant sous contrôle fédéral, échappait aux règles de ségrégation de l’Etat de Floride. Mais dans les années 40, le Navy pris le contrôle de base militaire, et construisit des logements le long de Black Beach, érigeant finalement une clôture le long de Whitehead St (qui existe toujours comme vous pouvez le constater), et interdisant de facto l’accès à la plage désormais à l’intérieur de la base militaire. Ne restait de Black Beach qu’un petit bout de plage, dans le prolongement de Whitehead St, au pied de l’actuel Southernmost Point. C’est sur cette petite plage que les pêcheurs pouvaient encore décharger et vendre leurs prises du jour, et que les gamins du quartier venaient profiter de l’Océan. Finalement en 1969, la ségrégation des plages prit fin en Floride, et l’utilité de Black Beach disparut. La plage historique de Black Beach, celle qui s’étendait jusqu’au Fort Zachary Taylor, ne pouvant plus être rendue à la communauté alors que les constructions s’étaient multipliées sur le front de mer, la ville décida néanmoins de construire une Community Pool un peu plus haut sur Catherine St, ouverte à tous et gratuite : c’est l’actuelle MLK Community Pool qui honore le leader noir des droits civiques Martin Luther King, Jr, en souvenir de l’histoire de Black Beach et du Southernmost Point.
Sur la gauche du monument, vous remarquerez une petite cabane en maçonnerie. La Telegraph Cable Hut fut construite pour abriter l’arrivée des toujours plus nombreux câbles sous-marins assurant la connexion entre les Etats-Unis et Cuba. C’est dans ce local technique qu’en 1900 eut lieu le premier appel téléphonique international, afin de tester si les lignes de télégraphes longues distances étaient capables de supporter un appel vocal. L’opérateur américain demanda à son homologue cubain s’il l’entendait et ce dernier répondit par le premier message téléphonique transporté par câble sous-marin : “I don’t understand you”.
Reste la question de savoir si vous vous trouvez réellement sur le point le plus au sud des Etats-Unis. Et la réponse est non. Il existe un point un peu plus au sud, accessible au public sur la Fort Zachary Taylor Beach, juste au sud du fort militaire. Et il existe un point encore plus au sud mais non accessible au public, sur le bord de mer longeant l’ancienne Black Beach, entre le Southernmost point et le Fort Zachary Taylor comme vous pouvez le constater sur cette photo aérienne (où nous avons également indiqué l’emplacement de la Black Beach historique) :
Tournez à gauche dans South St et rejoignez l’angle de Duval St, où vous tournerez à droite. Sur votre droite, la Southernmost House, un magnifique manoir de style victorien, construite en 1897 par le juge Vinning Harris et sa femme, une des héritières de la famille Curry, les premiers millionnaires de Floride. La luxueuse demeure avait l’électricité, Thomas Edison en personne ayant supervisé les travaux d’équipement de la maison. Malgré sa taille, la Southernmost House ne disposait que d’une seule chambre à coucher, l’essentiel de la maison étant plus conçu pour favoriser les grandes réceptions. Puis la demeure fut transformée en restaurant (au rez-de-chaussée) et casino (à l’étage) pendant la prohibition, tandis que le dernier étage était un speakeasy, un bar clandestin pour l’élite de Key West et les riches visiteurs de passage. Enfin dans les années 40, la demeure devint un night club qui sera fréquenté par des célébrités comme Hemingway, Tennessee Williams, Truman Capote, ou encore Louis Armstrong ou Charles Lindbergh. Après la seconde guerre mondiale, le bâtiment fut de nouveau reconverti en résidence de luxe, et accueilli dans la seconde moitié du XXe siècle, 5 présidents américains différents en voyage à Key West.
Tout au bord de Duval St se trouve une jetée, la Ponce De Leon Fishing Pier, qui s’avance sur l’Océan. Elle est nommée en l’honneur de l’explorateur espagnol Ponce de Leon qui découvrit la Floride et les Keys en 1513, au nom de la couronne d’Espagne. Il n’en était pas à son coup d’essai car il avait déjà accompagné Christophe Colomb en personne lors de son deuxième voyage vers les Amériques. Nommé gouverneur de la Hispaniola (aujourd’hui la République Dominicaine, l’île découverte par Christophe Colomb lors de son premier voyage), puis Gouverneur de Puerto Rico, il entreprit en avril 1513 une expédition à la découverte de nouveaux territoires, avant d’accoster sur ce qu’il prit pour une immense île qu’il nomma Florida. Les historiens ne sont pas totalement certains de l’emplacement exact de son premier accostage sur les côtes de Floride, mais c’était probablement entre l’actuelle St Augustine et l’actuelle Melbourne (juste sous Cape Canaveral). Ils longèrent ensuite la côte vers le sud, atteignant finalement les Keys en quête d’un passage pour explorer la côte ouest de ce qu’il prenait toujours pour une grande île. Sur le chemin du retour, il accosta à Dry Tortuga (l’île isolée la plus à l’ouest des Keys), à Cuba, avant de retourner à Puerto Rico. Il retournera en Floride pour une seconde expédition quelques années plus tard, mais y laissera la vie, mortellement blessé dans un accrochage avec des indiens Calusas.
Juste à la gauche de la jetée, la South Beach est une toute petite plage publique où vous pouvez aller piquer une tête sur l’envie vous en dit. Ne vous laissez pas abuser par la présence de transat payant géré par le Southernmost Beach Café, c’est bien une plage publique et gratuite. En revanche, à notre connaissance, elle ne dispose ni de toilettes, ni de douche.
Repartez en sens inverse sur Duval St. Après avoir traversé Whitehead St, sur votre droite, l’actuel Southernmost Beach Resort est en réalité un ancien motel des années 60, dont on peut deviner l’aspect sur cette ancienne carte postale d’époque :
Le Southernmost Motel au début des années 60
Juste en face, de l’autre côté de Duval St, le Key West Butterfly and Nature Conservatory est une serre tropicale avec de nombreux oiseaux et papillons. Pour les amateurs …
| Key West Butterfly and Nature Conservatory |
| Serre avec un magnifique jardin tropical, des centaines de papillons, des flamands roses, tortues etc… Particulièrement bien noté.
Prix : 15.50$ par personne – 12.50$ pour les jeunes de 4 à 12 ans Adresse : 1316 Duval St, Key West, FL 33040 Site : https://keywestbutterfly.com/ Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g34345-d599396-Reviews-Key_West_Butterfly_and_Nature_Conservatory-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
Puis continuez à remonter vers le nord sur Duval St, jusqu’à l’intersection de Catherine St. Dans l’angle nord-est de l’intersection, le La Te Da Hotel occupe l’ancienne demeure de Teodoro Perez, propriétaire de la Perez Cigar Factory, une des plus grandes fabriques de cigares de Key West à la toute fin du XIXème siècle. Construite en 1892, la maison est l’une des dernières grandes demeures construites par les magnats du cigare au tournant du siècle. La Perez Cigar Factory était située juste derrière la maison de Teodoro Perez, et des cottages bordaient Catherine St pour loger les employés. Mais Teodoro Perez était également un fervent défenseur de l’indépendance de Cuba. En 1893, il reçut dans sa demeure le révolutionnaire cubain Jose Marti, père du mouvement Cuba Libre. Ce dernier prononça un discours depuis le balcon, qui est aujourd’hui connu sous le nom de la Terraza de Marti, devant plusieurs milliers de sympathisants cubains à la cause de l’indépendance. En 1896 commence une guerre d’indépendance qui durera 2 ans, fera 200 000 morts soit ⅛ de la population de l’île, face à la sévère répression espagnole. Mais c’est l’explosion dans le port de la Havane d’un navire de guerre américain, le USS Maine, tuant les 250 marins à son bord, qui précipite les Etats-Unis dans la guerre : la reddition de l’Espagne est rapide et la république de Cuba est fondée, sous les auspices et une très forte influence des Etats-Unis. On sait aujourd’hui que l’explosion du Maine n’était probablement dûe à une torpille espagnole, mais sans doute un feu qui fit exploser la soute à charbon. Les liens entre Cuba et les Etats-Unis, mais surtout entre Cuba et Key West demeurèrent très soutenus dans la première moitié du XXème siècle. Puis, après la Révolution castriste, la Floride sera la première destination des réfugiés cubains fuyant la dictature communiste, puis dans les années 80 quand des milliers de cubains prirent la mer sur des embarcation de fortune pour rejoindre Key West et les côtes américaines (Castro en profitant pour vider ses prisons de tous les délinquants et criminels, qui iront alimenter le trafic de drogue à Miami, une triste réalité que Brian de Palma mettra en image dans son remake de Scarface).
Allocution de Jose Marti depuis le balcon de la maison de Teodoro Perez
Deux maisons plus haut sur Duval St, le Speakeasy Inn & Rum Bar occupe une maison datant de 1889, et racheté en 1920 par Raul Vasquez, un des plus célèbres rumrunners, spécialistes de la contrebande du rhum avec Cuba pendant la prohibition. La balustrade en bois avec des trous en forme de cœurs au premier étage de la maison aurait été rapportée de Cuba par le propriétaire en personne, lors d’un de ses voyages pour importer de l’alcool de contrebande (apparemment au grand dam de son épouse car il sera obligé de réduire sa cargaison de rhum pour faire de la place pour la balustrade).
En 1919, le 18ème amendement à la Constitution interdit purement et simplement l’alcool dans tous les Etats-Unis. La période de la prohibition, qui dura treize ans, fut catastrophique : le développement massif du marché noir et de la contrebande (on estime que les deux tiers du marché des boissons alcoolisées continuèrent malgré la prohibition) eut des conséquences dévastatrices. Les boissons à haut degré d’alcool remplacèrent les moins alcoolisées. Les produits frelatés et de mauvaise qualité inondèrent le marché et causèrent de graves problèmes de santé publique. Et surtout, la prohibition entraîna une explosion du crime organisé qui s’empara de ce juteux marché, comme à Chicago dont la situation sur le lac Michigan, face au Canada, en faisait un lieu d’importation clandestin majeur, et qui sombra dans la violence des gangsters dont le fameux Al Capone. En 1933, un nouvel amendement laissa à chaque État le soin de dicter sa propre politique en matière d’alcool. A noter que jamais la consommation d’alcool ne fut réellement interdite : seule la production, l’importation, la vente et le transport de l’alcool l’étaient. En dehors de ses aller-retours à Cuba pour aller chercher du rhum, Raul Vasquez tenait à l’arrière de sa maison un speakeasy, un bar clandestin.
Revenez jusqu’à l’angle de Catherine St, puis prenez vers le nord-est sur Catherine St, en direction de Simonton St. En chemin, regardez les petits cottages sur votre droite, notamment aux numéros 516, 518, 522 ou 526. Vous constaterez que ces petites maisons sur un seul niveau sont très similaires : un porche, une porte sur la droite de la façade, deux fenêtres sur la gauche de la façade, un toit également assez similaire. Ce sont d’anciens cottages, aussi appelés Shotgun Houses, construits par les propriétaires des fabriques de cigare de Key West pour loger leurs employés, et notamment à cet emplacement, par Edward Gato, propriétaire de la Gato Cigar Factory devant laquelle vous passerez bientôt.
Sur cette photo aérienne du début du XXème siècle, vous pouvez voir l’usine en haut à droite. La rue au tout premier plan est Louisa St, et la rue au second plan et Catherine St dans laquelle vous vous trouvez. La flèche rouge pointe l’arrière des cottages que vous venez de dépasser.
Le quartier gagna même le surnom de Gatoville (ou Gato Village), avec son usine, ses cottages, son école, son hôpital et même ses équipes de baseball etc… Ces communautés industrielles furent parmi les premières aux Etats-Unis. Elles offraient d’excellentes conditions de travail et vie pour l’époque, à des ouvriers qualifiés (les rouleurs de cigares), bien souvent d’origine cubaine, et que les patrons souhaitaient garder à tout prix, et éviter de voir partir à la concurrence. Un mini parc urbain (localisé sur votre carte à l’angle de Louisa St et Calais St), le Gato Village Pocket Park, évoque le souvenir de cette époque en proposant la reconstruction d’une façade de cottage d’ouvrier (du coup très similaire aux petites maisons qui ont survécu sur Catherine St), ainsi qu’une sculpture de cigare en métal (la plus grande au monde apparemment), mais le petit détour que cela implique n’est pas absolument indispensable.
Prenez à gauche sur Simonton St. Vous apercevez sur votre gauche la très massive Gato Cigar Factory, construite en 1920, pour remplacer l’usine originelle en bois de 1871, qui finit par brûler dans un incendie. L’usine était sur 3 étages : le rez-de-chaussée était un entrepôt où étaient stockés les produits finis avant expédition. Les ouvriers travaillaient au premier étage, pour rouler à la main différents types de cigares ou cigarillos. Un bon ouvrier pouvait rouler jusqu’à 300 cigares par jour. Un lecteur était payé par l’usine pour lire aux ouvriers de la poésie, des romans ou simplement le journal du jour, une tradition qu’on rencontre encore dans les fabriques de cigares de Cuba. Enfin au deuxième étage, on stockait la matière première, et des ouvriers spécialisés triaient les feuilles en fonction de leur qualité (les meilleures feuilles étant utilisées pour constituer l’extérieur du cigare). Le tabac est une plante native des Amériques. Son usage sera introduit en Europe par les Espagnols et les Portugais, et les premières plantations aux Amériques furent des plantations de tabac, notamment sur l’île d’Hispaniola (aujourd’hui République Dominicaine) découverte par Christophe Colomb. C’est la culture du tabac qui a lancé le commerce triangulaire et l’importation d’esclaves aux Amériques, avant la culture de la canne à sucre. En 1894, la Gato Cigar Factory employait 500 ouvriers et produisait 70 000 cigares par jour !
Sur le plan aérien de Key West de 1884 ci-après, on constate que la Gato Cigar Factory s’était installée dans la partie sud de la ville, encore peu urbanisée, au milieu des champs. Le plan aérien mentionne clairement l’usine (la première, encore bâtie en bois), à l’angle de Simonton St et Virginia St, ainsi que les premiers cottages d’ouvriers en face de l’usine.
L’industrie du cigare s’est développée à Key West à la fin du XIXème siècle sous l’impulsion des immigrés cubains fuyant l’oppression espagnole de la Cuba coloniale. A son apogée, cette industrie disposait de 200 fabriques de cigares dans l’île. En 1890, on estime qu’elles produisaient 100 millions de cigares par an ! Mais au début du XXème siècle, les plus gros fabricants de cigares commencèrent à constater les inconvénients de la production à Key West : la crainte des ouragans qui ravageaient périodiquement les usines, un pool de main d’oeuvre limité qui poussait les salaires à la hausse, un certain isolement qui augmentait les coûts de transport. Un des plus gros fabricants de cigares, Vincente Ybor, décida de jouer le tout pour le tout et de délocaliser toute sa production à Tampa, créant un nouveau quartier autour de ses usines, aujourd’hui connu sous le nom de Ybor City. Beaucoup d’autres suivirent, et l’industrie du cigare de Key West ne s’en relèvera pas, plongeant la ville dans une récession dont elle ne sortira qu’avec l’essor du tourisme dans la seconde moitié du XXème siècle.
Quant à la Gato Cigar Factory, elle ferma ses portes pendant la seconde guerre mondiale, et le bâtiment fut vendu à l’armée qui y installa des logements pour les soldats, puis des bureaux. Au début des années 2000, le comté de Monroe racheta l’ancienne usine, et la réhabilita entièrement pour en faire des bureaux pour les services de santé du comté. Le lobby du bâtiment héberge cependant un mini musée (gratuit) sur l’histoire du tabac à Key West, n’hésitez pas à y faire un arrêt.
Poursuivez sur Simonton St jusqu’à Truman Avenue, où vous prendrez à gauche pour revenir sur Duval St. Sur votre droite, un peu avant de rejoindre Duval St, au 513 Truman Avenue, une petite maisonnette héberge le Tennessee Williams Museum. Le célébrissime auteur américain a vécu à Key West de 1941 jusqu’à sa mort en 1983. C’est au La Concha Hotel (devant lequel vous passerez tout à l’heure) qu’il aurait écrit sa pièce la plus célèbre, Un Tramway nommé Désir, qui sera adapté au cinéma par Elia Kazan avec le jeune Marlon Brando. Le musée n’est pas très grand mais très bien fourni. Intéressant notamment pour les passionnés de littérature.
| Tennessee Williams Museum |
| Petit musée sur la vie de Tennessee Williams et sa résidence à Key West.
Prix : 7.50$ par personne – gratuit pour les moins de 18 ans Adresse : 513 Truman Ave, Key West, FL 33040 Site : https://www.kwahs.org/museums/tennessee-williams/visit Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g34345-d6454432-Reviews-Tennessee_Williams_Museum-Key_West_Florida_Keys_Florida.html |
Puis prenez à droite sur Duval St. A l’angle de Angela St, le DJ’s Clam Shack est une petite échoppe de seafood si vous souhaitez faire une petite pause gastronomique sans trop exploser le budget.
| DJ’s Clam Shack |
| Petite échoppe servant toutes sortes de seafood, dont les grands classiques américains : lobster roll (pour une vingtaine de $), clam chowder (7$) et toutes sortes de choses frites (10-15$ le panier). Pas donné, mais ce sont des prix classiques pour de la seafood. Une bonne option pour manger de la seafood sur Key West sans faire exploser les prix dans des restaurants plus “classiques”.
Adresse : 629 Duval St, Key West, FL 33040 Site : http://www.djsclamshack.com/ Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/djs-clam-shack-key-west |
Continuez sur Duval St et dépassez l’angle de Southard St. Sur votre droite, la façade du Strand Theater, aujourd’hui un drugstore Walgreen. Ce cinéma à la splendide façade classique a animé Duval St depuis 1921 jusque dans les années 80, avant d’être converti en une attraction pour touriste (Ripley’s Believe It Or Not Odditorium). Finalement, ce sera la chaîne de drugstore Walgreens qui le rachètera et qui rénovera entièrement sa façade au début des années 2000, préservant de nombreux éléments architecturaux historiques comme les guichets et assurant l’éclairage de nuit des enseignes aux néons (si vous logez sur Key West, n’hésitez pas à revenir après le coucher du soleil).
Juste en face, le bâtiment commercial aujourd’hui occupé par une enseigne GAP est contemporain du cinéma historique. Le rez-de-chaussée a toujours été utilisé à usage commercial, tandis que l’étage hébergeait dans les années 20 un dance hall (l’équivalent d’une boîte de nuit aujourd’hui). Le locataire principale de l’espace commercial du rez-de-chaussée fut un magasin de chaussures Florsheim, qu’on peut voir sur cette photo de Duval St datant des années 40 :
Duval St dans les années 40
Vous pouvez constater en vous mettant dans la même perspective que la photo, que le centre commercial de Key West a finalement assez peu changé depuis 70 ans. On reconnaît la plupart des immeubles jusqu’à l’hôtel La Concha. La marque américaine Florsheim, née à la fin du XIXème siècle à Chicago, restera très réputée jusque dans les années 90 avant de sombrer. Chaussures de villes confortables et robustes, elles passeront à la postérité grâce à l’engouement de la plus grande star de la pop américaine, qui ne jurait que par le modèle Como de la marque, et que vous reconnaitrez aisément sur ce cliché :
Quelques immeubles plus loin sur votre gauche, le San Carlos Institute est un centre culturel et social cubain, fondé en 1871, par des Cubains en exil, désireux de faire campagne pour l’indépendance du Cuba (alors colonie espagnole). Le San Carlos Institute était notamment financé par les donations généreuses des employés des fabriques de cigare de la ville, et proposait des enseignements en anglais et en espagnol. L’immeuble d’origine de l’institution était en bois et dans un autre quartier de Key West mais il fut entièrement détruit par l’incendie de 1886. Le feu, que certains considérèrent comme d’origine criminelle était parti tellement près du San Carlos Institute, qu’il n’eut aucune chance d’y réchapper, beaucoup pensant même qu’il était la cible première de l’incendie, qui aurait été commandité par l’Espagne. Le bâtiment fut reconstruit en dur ici, sur Duval St, avant d’être de nouveau détruit, cette fois par un ouragan en 1919. Sa reconstruction fut cette fois financée par la République du Cuba qui avait émergée en 1902, suite à la guerre d’indépendance, tant ce lieu était considéré comme le berceau de la révolution par les républicains de Cuba.
Continuez sur Duval St jusqu’à l’angle de Fleming St, où le Kress Building (on peut encore voir l’enseigne sur le haut du bâtiment), directement sur l’angle à votre gauche, héberge aujourd’hui un drugstore CVS. Kress était une célèbre enseigne de grands magasins qu’on appelait couramment des Five and Dime Department Stores. On en retrouve dans presque tous les centres villes des métropoles américaines. Ces magasins vendant de nombreux articles à petits prix étaient appelés comme cela en raison du nombre de prix ronds à 5 cents et dix cents (= dime).
Le Kress Building dans les années 60. On devine le San Carlos Institute en jaune et les “tours” de la boutique Florsheim Shoe encore plus loin.
En face du Kress Building, le La Concha Hotel s’élève depuis 1926. Ce fut le premier véritable hôtel de standing moderne construit à Key West, dans les années qui suivirent la construction de la ligne de chemin de fer. Malheureusement pour son propriétaire qui avait dépensé une fortune sur ce projet, la crise de 29 allait plonger Key West dans une profonde tourmente économique, au moment même où l’activité industrielle liée à la fabrication de cigares s’envolait pour Tampa. L’hôtel fut vendu six mois seulement après le crash boursier. C’est également dans ces murs que Tennessee Williams termina sa pièce Un Tramway nommé Désir. Le La Concha Hotel est également le plus haut immeuble de Key West.
Avant de tourner à droite sur Fleming St, vous pouvez continuer sur quelques dizaines de mètre sur Duval St en face du La Concha Hotel pour rejoindre l’échoppe de la Mattheessen’s Candy Kitchen, afin de goûter un de leur half pound cookie, d’énormes cookies fraîchement sortis du four. Un peu cher (6$), mais un cookie est largement suffisant pour 2 à 3 personnes.
| Mattheessen’s Candy Kitchen |
| Pour manger de bons gros cookies moelleux (half pound cookie). Vous pourrez également goûter leurs glaces et milkshakes, ou partager une coupe de glace pantagruélique (Brownie Explosion ou Cookie Monster, 17.95$ à partager à 3-4 personnes).
Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/mattheessen-and-magilners-candy-kitchen-key-west Adresse : 419 Duval St, Key West, FL 33040 |
Remontez Fleming St jusqu’à l’angle de Simonton St. Immédiatement sur votre droite, le building en briques rouges fut construit à la toute fin du XIXème siècle ou au tout début du XXème siècle. C’est l’un des plus anciens bâtiments commerciaux de Key West. C’est ici que le docteur John Maloney ouvrit en 1903 la Key West Drug Company, une pharmacie pour compléter l’activité de son cabinet médical. En 1908, une explosion sur un chantier de la ligne de chemin de fer submergea les capacités d’accueil très limité de Key West, et le docteur installa ces patients dans son bureau et dans les locaux de la pharmacie. Cet incident convainquirent John Maloney d’ouvrir ici un petit hôpital, le premier de la ville, avec l’aide financière de Henry Flagler qui finançait la ligne de chemin de fer.
De l’autre côté de Simonton St, toujours à droite, le Marquesa Hotel occupe la demeure construite en 1884 par James Haskins. En 1886, le Great Fire of Key West, un incendie dévastateur, ravagea le centre ville de Key West, et une bonne partie des bâtiments commerciaux de la ville, sans compter la mairie et même la caserne de pompiers principale. Des vents violents attisèrent le brasier pendant 12 heures, et l’unique pompe à vapeur de la ville avait été envoyée à New York pour réparation. Il y eut de fortes suspicions sur le fait que l’incendie aurait pu être d’origine criminelle, et imputable à la couronne d’Espagne, qui voyait d’un mauvais œil les ferments révolutionnaires et indépendantistes se développer au sein de la population Cubaine de Key West. Mais cela ne put jamais être prouvé. L’incendie s’arrêta quelques mètres seulement de la James Haskins House, qui venait juste d’être construite. Au fil des années, le bâtiment fut modifié, notamment au rez-de-chaussée pour accueillir différents commerces, notamment de vêtements (et aujourd’hui le Marquesa Cafe). La maison principale fut transformée en maison d’hôtes (boarding house) au début du XXe siècle, puis en appartements dans les années 50, puis de nouveau en chambres d’hôtes (relativement délabrées) dans les années 70. Entièrement rénové en 1987-88, c’est aujourd’hui un charmant hôtel.
Tournez à gauche dans Simonton St. Cette portion de la rue, plus résidentielle, concentre de très jolies maisonnettes de styles architecturaux très différents, pour la plupart sur deux niveaux. Notamment au numéro 419 (sur la gauche), la William Kerr House date de 1875, et est aujourd’hui une dépendance du Marquesa Hotel. William Kerr était un architecte d’origine irlandaise, qui s’installa à Key West en 1872. Il signa de nombreux bâtiments de la ville, et supervisera notamment la construction de la Custom House (en brique rouge) que vous avez vue en tout début de circuit. Cette petite maisonnette était la sienne, et il en avait évidemment dessiné les plans, en choisissant un style architectural très particulier, le Carpenter Gothic (ou gothique charpentier en français). Le Carpenter Gothic est une évolution du style néo-gothique (Gothic Revival en anglais), qui s’inspire de la flamboyance de l’architecture gothique pour décorer les façades d’immeubles plus récents. Le Woolworth Building de New York (ci-contre) est un gratte-ciel particulièrement emblématique du mouvement Gothic Revival aux Etats-Unis par exemple. Le Carpenter Gothic est donc une adaptation des codes du néogothique, sur une architecture plus simple, en bois, par des jeux d’ornementation élaborés.
Ce style architectural était assez en vogue à cette époque, mais dans des régions plus rurales et protestantes des Etats-Unis, et donc peu représenté à Key West.
Vous connaissez sans doute le très célèbre tableau de Grant Wood, nommé American Gothic :
American Gothic de Grant Wood (1930)
Ce que vous ne savez sans doute pas, c’est que le titre du tableau fait référence à la maison en arrière plan, une petite bicoque du fin fond de l’Iowa que l’artiste a incorporé dans son tableau, et dont les deux personnages au premier son la projection de Grant Wood des personnes qui auraient pu habiter cette maison. Et cette maison est de style Carpenter Gothic. D’où le nom du tableau.
Poursuivez jusqu’à Eaton St où vous tournerez à gauche. Immédiatement sur votre droite, un immeuble au style épuré attire l’œil tant son style architectural semble s’opposer aux restes des immeubles et constructions de Key West. Avant de devenir un centre culturel et artistique en 2015 (The Studios of Key West), le building de style Art Déco était celui de la loge maçonnique de Key West. Il remplaça en 1951 l’ancien temple maçonnique, construit en bois au même emplacement dans les années 1870. Quand ils décidèrent de reconstruire leur temple après la seconde guerre mondiale, les francs maçons de Key West se tournèrent vers un architecte de Miami, Henry Hohauser, qui fut sans doute le plus important architecte du quartier art déco de South Beach. La dernière évolution du style art déco de Miami était le Streamline Modern, un style aux lignes courbes, simples, épurées, qu’on appelle aussi style paquebot, car en partie inspiré des lignes des grands paquebots transatlantiques comme le paquebot Normandie.
Continuez sur Eaton St pour revenir sur Duval St. Sur votre gauche en marchant vers Duval St, le Key West Theatre a été inauguré en 2015 et occupe un complexe qui était originellement une église, dont le premier bâtiment, celui le plus à gauche fut construit en 1848. Avec un peu d’imagination, vous pouvez retrouver la forme du bâtiment d’origine (aujourd’hui dépourvu de clocher) sur cette carte postale ancienne, les autres maisons de la rue étant toujours parfaitement reconnaissables :
Le bâtiment brûla 2 fois, une première fois au cours du grand incendie de 1886, et une seconde fois en 1956, mais fut toujours reconstruit, chaque fois un peu plus grand. Dans les années 80, après plusieurs décennies laissé à l’abandon, il fut converti en cabaret / boite de nuit (Club Chameleon), avant d’être une dernière fois rénové sous sa forme actuelle de théâtre.
Un peu plus bas, sur la gauche à l’angle de Duval St, la St. Paul’s Episcopal Church a elle aussi connu plusieurs reconstructions : c’est en effet la quatrième église construite à cet emplacement depuis 1839. Le premier édifice avait pourtant été bâti en pierre de corail des Keys, pour éviter les risques d’incendie, mais il fut détruit par le Havana Hurricane de 1846 (sur les 800 bâtiments de Key West à l’époque, seuls 6 restaient entièrement debout après le passage de l’ouragan). L’Église fut remplacée par un nouveau bâtiment en bois, édifié en 1848. Cette seconde église fut détruite à son tour par l’incendie de 1886. Elle fut reconstruite un an après, toujours en bois. Mais un ouragan en 1909 emporta cette troisième église, si bien qu’il fut décidé que la quatrième tentative serait la bonne : elle fut inaugurée en 1919, et construite à l’épreuve du feu et des ouragans, en béton, en empruntant aux techniques robustes utilisées et expérimentées pendant la construction de la voie de chemin de fer de Flagler. D’où son aspect extérieur assez massif et brut, tout en conservant une certaine élégance. N’hésitez cependant pas à pousser la porte de cette église : l’intérieur propose un tout autre aspect, avec notamment des vitraux absolument splendides datant du début des années 20.
En face de l’entrée de l’église, sur le trottoir opposé de Duval St, la Lik Gallery expose d’impressionnants clichés du photographe australien Peter Lik, le premier photographe à avoir vendu un cliché plus d’un million de $. Les impressions grands formats sur du papier spécial qui reflète la lumière donnent l’impression d’être rétro-éclairées ce qui n’est pas le cas. Les paysages sont somptueux. Les prix sont … à la hauteur (à partir 3000$ pour les plus petits formats). N’hésitez pas à y faire un tour.
Dans l’angle nord-ouest de l’intersection, l’agence immobilière Berkshire Hathaway HomeServices occupe un des plus vieux bâtiments de Key West. Après le passage du l’ouragan de 1846, quasiment tout Key West était dévasté. Les quelques bâtiments encore à moitié debout furent réparés, et pour beaucoup déplacés vers le centre ville, pour permettre une reconstruction à la hâte. Ce fut le cas pour le bâtiment qui forme aujourd’hui la partie arrière de l’agence immobilière, et qui fut déplacée à cet emplacement en 1847. Ce bâtiment héberge la toute première école de Key West. En 1867, la partie avant sur deux niveaux (donnant directement sur Duval St) est finalement construite pour agrandir le bâtiment. En 1962, ce fut l’un des premiers buildings du centre historique de Key West à être restauré, encourageant les autres propriétaires à lancer un mouvement de préservation et restauration qui fera de Key West aujourd’hui le plus grand quartier historique préservé en bois de tous les Etats-Unis.
Un petit mot sur l’occupant actuel du bâtiment : cette agence immobilière fait partie du plus grand réseau immobilier américain. Il fut racheté au début des années 2000 par Berkshire Hathaway qui le renomma Berkshire Hathaway HomeServices. Berkshire Hathaway était une très vieille entreprise textile américaine, ni très grande ni très connue, créée au XIXème siècle. En 1962, un jeune investisseur autodidacte nommé Warren Buffet, qui avait démarré sans aucun capital de départ, racheta la société avant de comprendre qu’elle n’avait aucun avenir. Aujourd’hui encore, Warren Buffet reconnaît que ce premier investissement fut sûrement le plus mauvais de sa carrière. Buffet décide alors de diversifier l’activité de Berkshire Hathaway dans un tout autre secteur, celui plus porteur des assurances. Bientôt, la Berkshire Hathaway devient un groupe financier multipliant les investissements dans de très nombreux secteurs, avec une stratégie toujours à long terme, voire à très long terme, évitant soigneusement toute spéculation. Cette stratégie fera de Warren Buffet l’homme le plus riche du monde en 2008, juste devant Bill Gates. Aujourd’hui, Warren Buffet pèse toujours plus de 100 milliards de dollars, et est en 2023 le 7ème homme le plus riche du monde, et l’unique financier dans le club des 10 hommes les plus riches au monde, tous les autres ayant bâti leur fortune en temps qu’entrepreneur (Microsoft, Google, Tesla, Facebook, LVMH …). Depuis son rachat par Warren Buffet, la Berkshire Hathaway n’a jamais émis de nouvelles actions, et n’a versé des dividendes qu’une seule et unique fois : tous ses revenus sont systématiquement réinvestis, ce qui fait de l’action Berkshire Hathaway, l’action la plus chère au monde. Si une action Apple ou Tesla coûte aujourd’hui 200$, une unique action Berkshire Hathaway coûte plus de 500 000$ !
Enfin, dans le dernier angle de l’intersection, l’un des rares fast foods de Key West autorise une pause gastronomique pour un prix sans doute nettement plus raisonnable que la plupart des autres options de restauration dans l’île :
| Wendy’s | counter service |
| On trouve cette enseigne un peu partout aux Etats-Unis. Positionné sur le même créneau que les McDonald’s et autres Burger King, le Wendy’s est sans aucune mesure en terme de qualité de produits et de goût. La carte est très large, les prix corrects, et les produits de qualité pour du fast-food (la viande est toujours fraîche et non congelée par exemple). Leur Double Cheese Burger est un vrai classique, avec un goût signature particulièrement singulier et reconnaissable. C’est la star de leur menu, avec sans doute le Baconator (un cheeseburger au bacon). Ici les burgers y sont toujours confectionnés à la demande, et jamais à l’avance. A noter également au menu un excellent Chili Con Carne, ainsi que des pommes de terre au four (baked potatoes) super bonnes et qui changent des frites. Vous pouvez les commander nature ou bien “loaded” avec différents ingrédients. Vous trouverez également des salades très copieuses ou des wraps au poulet (version poulet pané ou poulet grillé, la version panée étant particulièrement réussie) aussi bons que peu onéreux. Enfin la All Natural Lemonade est une citronnade maison très correcte qui est une excellente alternative aux sodas. Assurément l’une de nos valeurs sûres et de nos chaînes préférées.
Astuce prix : N’hésitez pas enfin à jeter un œil au “Value Menu” avec une sélection de produits de 1$ à 3$, parfaits pour les petites faims ou pour compléter un menu. Soyez également attentifs aux promotions : alors que les burgers “classiques” du menu sont entre 6 et 8$ (seul, sans accompagnement ni boisson, et entre 10 et 10$ en menu), on trouve parfois des “feed your crew deal” avec deux spicy chicken burgers, deux junior bacon cheeseburgers, et 4 petites frites, pour 15$, soit de quoi grignoter à 4 pour 3.75$ par personne. Le “4 for 4$ Meal” propose régulièrement un junior bacon cheeseburger ou un crispy chicken sandwich, 4 nuggets de poulet, une petite frite et une petite boisson pour 4$. Ce n’est pas aussi copieux (ni bon) qu’un menu classique, certes, mais c’est presque un tiers du prix. Site : https://www.wendys.com/ Adresse : 335a Duval St, Key West, FL 33040 |
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Reprenez votre progression sur Duval St vers le nord. Un peu plus haut, sur votre gauche, au 322 Duval Street, se trouve la plus ancienne maison de Key West. Datant probablement de 1829, elle a survécu aux incendies, aux ouragans et à l’épreuve du temps. La structure originelle est même probablement plus ancienne. C’est effectivement en 1929 que la base de la maison fut déplacée depuis Whitehead Street jusqu’à son emplacement actuel sur Duval St, et agrandie pour accueillir la grande famille du Capitaine Francis Watlington (il avait 9 filles). Cet ancien militaire dirigeait pour le bureau des douanes la flottille de bateaux-phares qui tentaient de limiter les incidents liés aux récifs et bancs de sable autour de Key West. Il fut même élu à la Chambre des Représentants de Floride, fonction dont il démissionna quand la Guerre de Sécession éclata, pour rejoindre la marine confédérée à Mobile, dans l’Alabama. La maison resta entre les mains de la famille Watlington pendant des générations, jusque dans les années 70. Elle a aujourd’hui été transformée en musée.
En face de la Oldest House, une maison de brique rouge tranche avec les maisons en bois du centre ville historique. Elle fut construite en 1892 par Martin Hellings, qui dirigeait à l’époque la International Ocean Telegraph Company (IOTC), la compagnie de télégraphe créée en 1866 pour construire et opérer le télégraphe sous-marin reliant la Havane à Key West, puis Key West à l’actuelle Fort Myers (sur la côte Ouest de la Floride), et enfin Fort Myers à Lake City, au nord de la Floride, où il était raccordé au réseau national de télégraphe de la Western Union. Avoir une maison en brique à Key West était assurément un signe de richesse, car tous les matériaux devaient être acheminés sur l’île par bateau, le coût du transport pouvant alors dépasser celui des marchandises transportées. En 1940, la maison sera rachetée par le Key West Woman’s Club, qui opérait également dans le même bâtiment la première bibliothèque publique de la ville. A l’arrière du bâtiment, une ancienne grange pour les carrioles et chevaux des propriétaires, devenue obsolète depuis l’essor de l’automobile, fut transformée en un petit théâtre qui est toujours en activité (Red Barn Theatre).
Juste à gauche du bâtiment, une splendide villa, la Robert O. Curry Mansion, fut construite pour l’un des fils de William Curry, le premier millionnaire de Key West. Sa sœur était l’épouse de Martin Hellings, qui fit construire la maison de brique rouge adjacente. Elle héberge aujourd’hui le Hard Rock Café de Key West.
Encore un peu plus haut, sur la gauche de la rue, la Dr. Joseph Yates Porter House date de 1839. Originellement construite sur 2 niveaux, un nouvel étage avec un toit mansardé fut ajouté en 1870, alors que ce style architectural partait à la conquête du nouveau monde après avoir redéfini le Paris d’Haussmann. Un de ses habitants fut le docteur Joseph Yates Porter, le premier responsable de la santé de l’Etat de Floride. Il découvrit que la fièvre jaune n’était pas transmise directement entre les hommes, mais par l’intermédiaire des moustiques, mettant fin à des décennies de pratique inutile de quarantaine dans les ports de Floride. Le rez-de-chaussée de la maison est aujourd’hui un restaurant, le Caroline’s Cafe, proposant des spécialités caribéennes, cubaines et de Louisiane.
| Caroline’s Cafe |
| Restaurant proposant une grande variété de plats allant du sandwich cubain aux spécialités caribéennes ou de Louisiane. Pas donné, comme la plupart des adresses de Key West (salades et sandwichs à 15-20$, plats à 20-30$)
Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/carolines-key-west Site : http://www.carolineskeywest.com/ Adresse : 310 Duval St, Key West, FL 33040 |
A partir de l’intersection de Caroline St et Duval St, vous avez deux options, soit bifurquer à droite pour continuer le circuit, ou bien le raccourcir en continuant tout droit sur Duval St pendant deux blocs. Vous pourrez alors récupérer la toute fin du circuit au niveau de Front St, pour rejoindre le Mallory Square, ou encore faire un crochet à droite pour rejoindre la plage localisée à la pointe nord de Simonton St (Simonton Beach).
Bifurquez donc à droite sur Caroline St. La grande demeure dans l’angle de l’intersection, sur votre gauche, est connue sous le nom de Fogarty Mansion, mais elle fut en réalité construite par Charles Curry, un autre des fils du millionnaire William Curry. La structure actuelle date de 1887 (la première maison datant de 1875 ayant été détruite par l’incendie de 1886). Le docteur Joseph Norman Fogarty, qui était fiancé à la fille de Charles Curry racheta la maison en 1900, pour s’y installer avec sa future épouse. Figure éminente de Key West, il en fut le maire pendant 6 ans, et c’est durant sa dernière année à la mairie que la soirée d’inauguration du Flagler’s Overseas Railroad se tint dans sa demeure. La même année, il donna une autre réception en l’honneur du président Taft qui s’était arrêté à Key West alors qu’il était en chemin pour inspecter les travaux du canal de Panama. Difficile d’imaginer que dans les années 60, la demeure de prestige était devenue un squat pour hippies, manquant de peu d’être rasée pour mettre un terme aux nuisances des squatteurs. Elle fut cependant rachetée en 1971, entièrement rénovée et transformée en restaurant.
Juste derrière la Fogarty Mansion sur Caroline St, se trouvait la Curry Mansion, la demeure de William Curry Père, construite en 1855. Il y vécut jusqu’à sa mort près de 40 ans plus tard. La légende veut que c’est dans la cuisine de la Curry Mansion qu’aurait été “inventée” la recette de la Key Lime Pie, par la cuisinière de William Curry. Son fils Milton fera raser la demeure en 1905, pour reconstruire l’impressionnante maison victorienne de 22 pièces que vous avez devant vous.
Rejoignez l’angle de Simonton St. Si vous jetez un œil dans Simonton St sur votre gauche, vous apercevrez la Casa Antigua, construite en 1919 par Benjamin Trevor and George Morris. C’était un l’époque un hôtel connu sous le nom de Trev-Mor Hotel, le premier hôtel de Key West à l’épreuve des incendies, avec ses épais murs de briques (récupérées dans les ruines du Fort Zachary Taylor). Les 46 chambres de l’hôtel occupaient les étages supérieurs, alors que le rez-de-chaussée hébergeait une concession Ford. Ce détail à son importance car en 1928, Ernest Hemingway et sa femme Pauline arrivèrent pour la première fois à Key West, via un paquebot en provenance de France, où il avait passé 7 ans à Paris. Il avait commandé à l’avance une Ford qui devait lui être livrée à la concession sous le Trev-Mor Hotel, et comptait ainsi rejoindre le continent en voiture. Mais à son arrivée, la voiture n’avait pas encore été livrée : il s’installa donc au Trev-Mor Hotel, juste au-dessus de la concession Ford, pour attendre son véhicule. La voiture fut livrée deux semaines plus tard, ce qui fut assez de temps pour qu’Hemingway tombe amoureux de Key West : il séjournera finalement deux ans au Trev-Mor Hotel, et y terminera son roman A Farewell to Arms. Il quittera finalement l’hôtel pour s’installer dans leur maison de Whitehead St. L’hôtel périclita finalement avec les années. La concession Ford céda la place à une boîte de Jazz, et aujourd’hui une Escape Game. Les derniers propriétaires du bâtiment le renommèrent Casa Antigua.
La maison dans l’angle nord-est de l’intersection Caroline St-Simonton St est la Richard Kemp House (aujourd’hui Cypress House Hotel). Elle fut construite en 1888 par la famille Kemp, des pionniers de l’industrie de éponges à Key West. Richard Kemp était un pêcheur avisé. C’est lui qui initia le commerce des éponges en allant jusqu’à New York pour trouver des débouchés pour les nombreuses éponges que les pêcheurs locaux récupéraient sans trop savoir comment les valoriser : l’industrie des éponges allait alors exploser à Key West. A son apogée, 350 bateaux pêchaient les éponges le long des côtes des Keys, produisant plus de 200 tonnes d’éponge par an, soit 80% du besoin des Etats-Unis.
Continuez sur Caroline St jusqu’à l’intersection de William St. Le B O’s Fish Wagon à l’angle (sur votre gauche) est un petit boui-boui pour manger des sandwichs de poissons frits, de crevettes ou de softshell crab (une quinzaine de $), mais aussi des conch fritters, de la bisque de homard, le tout en fonction de la pêche du jour et dans une ambiance très sympa.
| B O’s Fish Wagon |
| Petit boui-boui pour manger des sandwichs de poissons frits, mais aussi des conch fritters, des soft shell crab sandwichs dans une ambiance très sympa.
Adresse : 801 Caroline St, Key West, FL 33040 Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/b-os-fish-wagon-key-west Site : http://www.bosfishwagon.com/ |
Autre option gastronomique un peu plus loin sur la droite, le Pepe’s Cafe se targue d’être ouvert depuis 1909, avec son enseigne d’époque faisant la promotion du petit-déjeuner complet à 75 cents …Cela ferait de cet tout petit établissement le plus ancien restaurant en activité des Keys, et le deuxième plus ancien de la toute la Floride. Le président Harry Truman y aurait eu ses habitudes lors de ses séjours répétés à Key West. On y sert toujours des petits-déjeuner américains traditionnels, à des prix somme toute très corrects (4.75$ pour deux œufs sur des toasts de pain maison, 5.25 pour deux pancakes). Le lunch est un peu plus cher mais reste raisonnable pour Key West, un petit cran en dessous de la concurrence.
| Pepe’s Cafe |
| Petit restaurant pour prendre le petit-déjeuner, le lunch ou dîner. De nombreux plats sont proposés dont les baked oyster (huîtres gratinées, 13.50$ la demi-douzaine)
Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/pepes-cafe-key-west Adresse : 806 Caroline St, Key West, FL 33040 |
A la droite du Pepe’s Cafe, une maison typique de Key West, simple mais au demeurant fort élégante, est dépourvue de peinture, ce qui permet d’apercevoir le bois dont sont faites la grande majorité des maisons historiques de la ville. Le Dade County Pine, ou pin d’Elliott en français poussait un peu partout en Floride, mais notamment dans les Everglades. La présence de sel marin, porté par les embruns ou dans les eaux saumâtres des mangroves, ralentissait considérablement la croissance de cette espèce à pousse rapide. En conséquence de quoi, ces pins avaient un bois beaucoup plus dense et résistant (au temps comme au feu) que des pins traditionnels. Cette qualité explique comment les maisons de bois du centre de Key West ont aussi bien résisté aux épreuves du temps. La surexploitation a quasiment fait disparaître tous les massifs de Dade County Pine à pousse lente. Aujourd’hui, la même essence de bois est cultivée dans les pinèdes du sud des Etats-Unis, mais dans des conditions de pousse optimale et donc rapide, ne procurant pas la même qualité de bois. Il n’est donc possible de trouver cette qualité ancienne que par récupération sur des chantiers de démolition d’anciennes maisons centenaires.
Poursuivez sur Caroline St jusqu’à l’angle de Margaret St. Sur votre droite, le Harpoon Harry’s est un petit restaurant à l’ancienne, proposant des breakfast américains classiques à des prix corrects, ainsi que le midi des plats du jours à 14$ (blue plate special).
| Harpoon Harry’s |
| Restaurant de cuisine américaine, pour prendre un petit-déjeuner américain à des prix vraiment décents ou des sliders pour le déjeuner ou dîner, dans une ambiance typique et sympa
Adresse : 832 Caroline St, Key West, FL 33040 Avis et photos : http://www.yelp.com/biz/harpoon-harrys-key-west |
Continuez enfin jusqu’à l’angle de Grinnell St. Sur votre droite, un peu plus bas sur Grinnell St, vous apercevez les lignes épurées du James Street Service Building, construit en 1951 dans le plus pur style Streamline Modern. Il héberge encore le QG de la compagnie d’électricité de Key West. En 1883, une cinquantaine des plus importantes et actives personnalités de Key West (comme le millionnaire William Curry ou l’entrepreneur du cigare Eduardo H. Gato), se réunirent au City Hall pour fonder la Key West Gas Light Company. A cette époque, Key West est la plus grande ville de Floride avec 18 000 habitants, et le besoin d’un éclairage public moderne devient de plus en plus pressant. Une usine de production de gaz est construite sur Emma St, à proximité de l’actuel Truman Waterfront Park, pour alimenter un réseau naissant de gaz de ville. Mais à cette époque, l’industrie naissance de l’éclairage électrique, suite à l’invention de l’ampoule électrique par Edison à peine 3 ans auparavant, conduit Key West à modifier la charte de son producteur de gaz qui devient en 1887 la Key West Gas and Electric Light Company, puis deux ans plus tard, la Key West Electric Light Company, avec l’abandon du gaz pour se concentrer sur la génération d’électricité. La nouvelle unité de production, installée dans l’ancienne usine de production de gaz d’Emma St fut la première dans tout le sud des Etats-Unis. Dès 1894, le système de transport public de la ville (des street cars tirés par des mules) fut converti à l’électricité.
Electric Street Car sur Duval St
L’année d’après, un second fournisseur d’électricité s’implanta à Key West, animant un marché en pleine croissance et désormais en concurrence. Il faudra attendre 1904 pour que les deux sociétés fusionnent et mettent en commun leur capacité de production d’électricité, et les années 30-40 pour que la dépression économique que traversa la ville conduise au rachat de la compagnie par la municipalité. C’est à cette époque également que les générateurs de la ville passèrent au diesel (avant ils fonctionnaient au charbon). Puis, pour faire face aux besoins toujours croissants, il fut décidé d’inaugurer en 1951 une très massive centrale à turbine à vapeur, la Key West Steam Plant on Trumbo Road, que vous pouvez apercevoir sur la droite dans le prolongement de Mustin St (Trumbo Road) et devant laquelle vous allez passer dans un moment. Elle restera une des principales sources d’énergie de Key West jusqu’à la fin des années 80, lorsque les Keys furent finalement reliés à la grille électrique continentale, par un réseau de lignes haute tension qui longe la Oversea Highway. Aujourd’hui, Key West comme le reste des îles de Keys reçoit l’essentiel de son courant électrique des centrales géantes du reste de la Floride, mais conserve une capacité de production non négligeable, activable soit lorsque le courant en provenance de la grille est trop cher, soit lorsque la grille est coupée, notamment après le passage d’un ouragan. La Key West Steam Plant, laissée une vingtaine d’années à l’abandon sera finalement convertie en appartements de luxe (avec des terrasses avec jacuzzi sur le toit, pour les appartements des étages supérieurs).
Rejoignez la statue au centre de l’intersection de Grinnell St et Mustin St sur votre gauche. Elle représente Henry Flagler, un entrepreneur visionnaire qui co-fonda la Standard Oil aux côtés de John D. Rockefeller. Leur association va donner naissance au premier empire pétrolier, et les rendre considérablement riches. Flagler avait découvert la Floride lorsque sa première épouse, très malade, avait eu besoin d’un lieu de villégiature hivernal dans un climat plus doux. Après son décès, Flagler entrevoit le potentiel de la Floride encore sous-développé : il commence à construire des hôtels de luxe sur la côte Est de la Floride, en commençant par St Augustine, puis Daytona, et en continuant toujours plus au sud. Pour faciliter le transport jusqu’à ces hôtels, il développe en parallèle la Florida East Coast Railway, un ligne de chemin de fer qu’il va pousser toujours plus vers le sud, jusqu’à la Biscayne Bay où est fondée Miami en 1896. D’ailleurs la première proposition pour le nom de cette nouvelle ville était Flagler, tant l’importance du millionnaire fut décisive dans sa fondation. Mais ce dernier refuse cet honneur, lui préférant le nom d’une tribu indienne peuplant jadis ce territoire. Puis en 1905, Flagler décida de lancer le projet fou de poursuivre sa ligne de chemin de fer jusqu’à Key West, soit une extension de 206 km, dont une bonne partie au-dessus de l’océan. L’idée était d’une part d’offrir une connexion facilitée avec les ferrys en partance pour la Havane, et d’autre part de bénéficier du potentiel commercial du canal de Panama, dont Key West était le port américain le plus proche. En 1912, le premier train entrait à Key West, tirant le wagon privé personnel de Henry Flagler. Ce dernier n’aura cependant pas vraiment le temps de voir le développement considérable que connaîtra la Floride et les Keys grâce à son projet ferroviaire : il décèdera un an après à Palm Beach, d’une chute dans un escalier en marbre.
Remontez Mustin St jusqu’au niveau de la Key West Steamplant (sur votre droite, l’ancienne usine de production électrique aujourd’hui transformée en appartements de luxe). Tout le territoire dans le prolongement de la rue, au-delà de l’usine, a été gagné sur la mer pour permettre la construction du Flagler’s Train Terminal, la gare de chemin de fer de l’Overseas Railroad. En effet, l’île de Key West ne disposait pas d’un espace suffisant pour les projets pharaoniques de Flagler : il souhaitait en effet que sa ligne de chemin de fer débouche directement sur un terminal de ferry et un port en haut profonde. Ainsi les trains de marchandises pourraient directement charger et décharger leur cargaison dans des navires de commerce, mais également les trains de passagers pourraient charger leurs wagons directement dans des ferrys, à destination de la Havane, avant d’être reconnectés au réseau ferroviaire cubain. C’est ainsi qu’est né le Trumbo Point, un immense espace directement gagné sur la mer pour installer ce port, une gare de triage et une gare de passagers. Sur la photo aérienne ci-après, on peut voir les trois jetées géantes construites pour accueillir les ferrys et navires, ainsi que les lignes de chemin de fer qui y conduisaient. Le point rouge figure l’endroit où vous vous trouvez actuellement (à côté de la Key West Steamplant). Vous regardez actuellement en direction du bas de la photo, et la première jetée (celle du haut sur la photo), est encore là.
Sur la photo on devine le Flagler’s Train Terminal, une gare tout en longueur sur les deux tiers de la première jetée. Sur le photomontage ci-dessous (avec un point rouge également à l’endroit où vous vous tenez), on voit bien tout l’espace gagné sur la mer au niveau du Trumbo Point, en comparaison la photo satellite actuelle avec le plan de Key West de 1854.
Vue satellite contemporaine et Carte de 1854
(les points en rouge sont à l’intersection de Grinnell St et Caroline St)
Finalement, la Overseas Railroad ne fonctionna que pendant une vingtaine d’années : en 1935, le Labor Day Hurricane endommagea lourdement la voir ferrée (et notamment de nombreux ponts), alors même que les Keys, lourdement impactés par la grande dépression connaissaient une crise économique profonde. L’infrastructure endommagée fut alors rachetée par l’Etat de Floride, qui la transforma en Overseas Highway, une route automobile ralliant Key West et plus en phase avec l’évolution des transports au début du XXème siècle.
Quant au Trumbo Point, il fut racheté par l’armée américaine, qui y installa une base de l’aéronavale, avec successivement des dirigeables (pendant la première guerre mondiale), puis des hydravions spécialisés dans la lutte anti-sous-marine pendant la seconde guerre mondiale. Elle fut également utilisée pour tester un escadron de vaisseaux militaires hydrofoil (qui à pleine vitesse s’élèvent au-dessus de l’eau grâce à des ailes immergées)
Aujourd’hui le Trumbo Point est toujours une base de l’armée américaine, reliée par un petit pont au nord au Fleming Key, une île militarisée qui héberge le John F. Kennedy Special Warfare School’s Underwater Warfare Center, l’école de plongée des forces spéciales de l’armée.
Revenez sur Grinnel St en longeant le Key West Bight Ferry Terminal sur votre gauche. C’est d’ici que partant notamment les ferrys pour rejoindre le parc national de Dry Tortuga, une des îles les plus à l’ouest de Keys mais accessible uniquement par la mer (ou en hydravion). Rejoignez la pointe nord de Grinnel St, qui donne sur le port de plaisance de Key West, puis longez le port en partant vers la gauche.
Vous passerez devant le Dante’s Key West Pool Bar & Restaurant, un établissement connu pour ses pool parties. Un DJ est en charge de l’ambiance musicale tous les jours de midi à 18h (17h en hiver). Le bar-restaurant est ouvert de 11h à 22h, l’accès à la piscine est libre sans cover charge, dès lors que vous mangez ou buvez au bar ou au restaurant.
| Dante’s Key West Pool Bar & Restaurant |
| Ambiance springbreak/pool party. Restaurant-bar avec une belle piscine et un DJ de 12h à 18h.
Adresse : 955 Caroline St, Key West, FL 33040 Avis et photos : https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g34345-d775671-Reviews-Dante_s-Key_West_Florida_Keys_Florida.html Site : https://danteskeywest.com/ |
Poursuivez le long de la marina jusqu’à Margaret St et le Turtle Kraals Restaurant. Ce restaurant est installé dans un bâtiment des années 50, qui a accueilli la première échoppe et attraction touristique de Key West. On y vendait des souvenirs, en profitant de l’affluence créée par les Turtle Kraals, les bassins de la conserverie de tortue voisine. En effet, Key West fut un très gros producteur de viande de tortue, et sa soupe à la tortue était légendaire. Les tortues vertes étaient pêchées en mer, puis ramenées vivantes pour être parquées dans des corrals aquatiques (les Turtle Kraals) installées de part et d’autre de la Turtle Cannery, la bâtiment en bois qui relie les deux pontons devant le restaurant. La conserverie (cannery) pouvait alors puiser dans ce réservoir de nourriture, et préparer des conserves de graisse de tortue, utilisée pour faire la fameuse soupe.
Etiquette de conserve de soupe préparée à la Key West Turtle Cannery
La conserverie avait été fondée par un chef français, qui lui avait laissé son nom en guise de marque (A. Granday’s Turtle Soup). Sa recette, gardée secrète, était célèbre jusque dans les restaurants de New York, et ses conserves consommées dans le monde entier.
Dans les années 50-60, les touristes payaient quelques cents pour voir de près les tortues dans les kraals, puis achetaient quelques souvenirs dans la boutique, et allaient déguster une soupe de tortue dans le restaurant. Depuis l’interdiction de la pêche à la tortue ainsi que de l’importation de tortues en 1971, le Turtle Kraals Restaurant ne sert plus de soupe de tortue, mais organise toujours des courses de tortues tous les soirs en semaine, à 19h. La conserverie tomba progressivement en ruine, et l’ensemble des docks finit par s’effondrer dans les années 90. Ils ont été reconstruits, et un petit musée gratuit, le Turtle Cannery Museum, installé dans un bâtiment en bois similaire à celui de l’ancienne Cannery. N’hésitez pas à y faire un tour.
Carte postale montrant la Turtle Cannery et les Turtle Kraals quand ils étaient encore en activité, dans les années 60-70.
La Margaret Street Pier, la jetée sur la droite des Turtle Kraals était quant à elle le port d’attache d’une immense flotte de crevettiers dans les années 50. Aujourd’hui, elle est surtout utilisée par les charter boats, qui emmènent les touristes au large pour des journées de pêche sportive.
Continuez le long des quais jusqu’à l’angle de Elizabeth St, puis prenez à droite toujours le long des quais. Le grand bâtiment qui borde les quais et héberge aujourd’hui un restaurant (Conch Republic Seafood Company) était jadis la Thompson’s Ice House, les entrepôts frigorifiques et manufacture de glaçons (pour la pêche) de Norberg Thompson, un entrepreneur selfmade man et touche à tout qui fera fortune successivement dans la pêche à l’éponge, les conserveries de tortue (il racheta la Granday’s Turtle Cannery), la pêche à la crevette, ou même la confection de cigares et la mise en boîtes de goyave et d’ananas en provenance de Cuba.
Poursuivez vers le nord toujours le long des quais jusqu’à Front St. Le dernier ponton que vous avez croisé était au début du XXème siècle le cœur des Sponging Docks. L’industrie de l’éponge avait été lancée à Key West par des immigrés grecs et connut son apogée au début du XXème siècle, lorsque Key West fournissait la quasi-totalité des besoins des Etats-Unis en éponge, plus de 1200 personnes travaillant sur près de 350 bâteaux. Mais la surpêche allait sonner le glas de l’industrie de l’éponge à Key West, alors que les pêcheurs migrèrent vers Tarpon Springs sur la côte ouest de la Floride, qui deviendra le nouvel eldorado de l’éponge.
Prenez à gauche sur Front St. Arrivé à l’intersection de Simonton St, le bâtiment sur votre gauche surmonté d’une enseigne “Bottling Court” est l’ancienne Coca-Cola Bottling Court, l’usine de mise en bouteille de soda la plus au sud des Etats-Unis. Le bâtiment date de 1892, et fut successivement une quincaillerie, puis à partir de 1914, un saloon, avant d’être convertie en usine coca-cola en 1923. Elle fut fermée quand la Oversea Highway permit l’arrivage régulier de soda mis en bouteille sur le continent.
Si vous le souhaitez, tout au bout de Simonton St (au nord, à votre droite), se trouve une petite plage, la Simonton Street Beach. Elle n’est vraiment pas grande, mais offre une potentielle opportunité de baignade en attendant le coucher du soleil sur le Mallory Square. Un petit bar, le Lagerheads Beach Bar & Watersports, sert également des boissons et des tacos sur la plage.
Sinon continuez sur Front St. Un peu après l’intersection de Duval St, prenez à droite sur Exchange St, puis à gauche sur Wall St. Enfin, prenez à droite le long du restaurant El Meson De Pepe’s, pour rejoindre le Mallory Square. Ce restaurant occupe un ancien entrepôt, la William Wall Warehouse. Elle porte le nom de William Wall, un entrepreneur pionnier de l’industrie du cigare à Key West. Il fit fortune en quelques années en étant le premier à ouvrir une fabrique de cigare dans l’île, qu’il avait atteint par hasard, en 1824, en étant rescapé d’un naufrage. L’entrepôt, construit par ses descendants, date de 1879, et était adjacent à un dépôt de charbon utilisé pour alimenter les navires commerciaux qui reliaient Key West à la Havane, mais aussi à Tampa, New York, et Galveston au Texas (un des plus grands ports du sud des Etats-Unis à l’époque, et alors le poumon économique du Texas). La US Navy finira par racheter l’entrepôt pour sa position stratégique lorsqu’elle érigea sa base navale à Key West à la fin du XIXème siècle. Elle finança également le dragage du port de Key West pour permettre à des navires plus imposants d’y jeter l’ancre. C’est d’ici que le Battleship Maine, symbole de la puissance navale croissante des Etats-Unis, partit pour rejoindre le port de la Havane, où son explosion (que l’on considère aujourd’hui comme accidentelle), propulsera les Etats-Unis dans la Spanish American War, qui accouchera de l’indépendance de Cuba, et lancera une ère de prospérité et de commerce dans les Keys, passage obligé sur la route de la Havane.
Aujourd’hui, le Mallory Square a été rétrocédé par la US Navy à la ville de Key West, et ses docks accueillent des centaines de bateaux de croisière en escale chaque année. La grande place en bordure de l’océan est également connue pour ses couchers de soleil : des centaines de personnes se pressent chaque soir pour apercevoir les dernières lueures du soleil disparaître dans l’océan, irisant l’horizon de couleurs improbables. L’événement quotidien attire également des artistes de rue, des food carts, des vendeurs à la sauvette de produits artisanaux, des artistes et même des diseuses de bonne aventure, qui animent la place environ 2h avant le coucher du soleil et jusqu’à la nuit, dans un genre de festival informel appelé “Sunset Celebration”.
Longez l’océan vers le sud, jusqu’à la passerelle qui permet de continuer le long de la côte jusqu’au 201 Front St Garage où nous avons laissé votre véhicule de début de parcours. Sur votre gauche, juste avant de prendre cette passerelle et quitter le Mallory Square, les deux cabanons que vous apercevez étaient autrefois utilisés pour stocker les câbles télégraphiques sous-marins utilisés pour réparer les sections endommagées du télégraphe reliant Key West à la Havane.
Ici s’achève cette visite de Key West. En complément, quelques spots intéressants (plages et parcs) pour aller vous baigner ou vous reposer sur Key West.
Plages à Key West
Key West n’est pas connue pour avoir les plus belles plages de Floride ou même des Keys. On peut néanmoins s’y baigner à plusieurs endroits. En dehors des mini plages de South Beach et Simonton Street Beach déjà évoquées dans le circuit, on peut se baigner à la Fort Zachary Beach, la plage du Fort Zachary Taylor Historic State Park, ainsi qu’à Higgs Beach. Difficile de dire lequel de ces spots sera le plus beau : cela est très dépendant des conditions météo, du vent, de la marée etc…
Fort Zachary Beach
A la pointe ouest de Key West, le Fort Zachary Taylor Historic State Park ne permet pas uniquement de visiter les restes des fortifications militaires défendant l’accès aux Keys, mais aussi d’accéder à une jolie plage, la Fort Zachary Beach. Le parc est accessible en voiture pour un forfait de 6$. Un grand parking est localisé entre le fort lui-même et la plage, au sud. Sur cette plage, vous pouvez accéder à un petit promontoire de rochers disposés pour limiter l’érosion (le sable ayant tendance à être emmené par les vagues et les courants), qui se trouve être le véritable point le plus au sud des Etats-Unis, accessible au public. Il est indiqué sur votre carte. Si la mer est calme, le snorkeling est également possible le long des rochers.
Quant au Fort Taylor, sa construction commença en 1845, pour accueillir des batteries de canons destinées à protéger la côte sud-est des Etats-Unis. L’idée de ce réseau de fortification est née après la Guerre anglo-américaine de 1812, qu’on surnomme souvent la seconde guerre d’indépendance. Ce conflit méconnu chez nous vit l’Angleterre passer à deux doigts de récupérer ses anciennes colonies : les causes du conflit étaient multiples, avec des différents territoriaux à la frontière du Canada (anglais), mais surtout un blocus maritime sur l’Atlantique, lié aux guerres napoléoniennes en Europe, qui empêchaient les Américains d’accéder au marché européen. Durant ce conflit armé, les Britanniques iront jusqu’à envahir Washington DC et brûler la Maison Blanche. Le tournant de la guerre se jouera cependant dans le Sud, à la bataille de la Nouvelle Orléans, remportée in extremis par le général Andrew Jackson (qui finira Président), avec l’aide du pirate français Jean Lafitte. Toujours est-il que les Américains tirèrent tous les enseignements de ce conflit, et notamment celui de devoir renforcer leurs défenses maritimes, conduisant à la mise en chantier de nombreux forts et batteries d’artillerie sur toute la côte. Le Fort était originellement construit en mer, comme l’atteste la représentation de la carte de 1884.
Depuis, la côte a gagné du terrain sur la mer, au fur et à mesure que l’on a remblayé pour gagner de l’espace constructible, et le fort est aujourd’hui sur la terre ferme. Le fort est resté au coeur du dispositif de défense américain pendant de longues années, ayant été utilisé successivement pendant la Spanish–American War de 1898, la première et la seconde guerre mondiale, et de par sa localisation au plus proche de la Havane, au cours de la crise des missiles de Cuba en 1962. En 1974, à la fin de la guerre du Vietnam, le fort perd toute fonction militaire.
Higgs Beach (Clarence S.Higgs Memorial Beach)
Localisée sur Atlantic Boulevard, entre Reynold St et Grinnell St, Higgs Beach est une jolie plage de sable débouchant sur un quasi lagon très peu profond, délimité à l’ouest par une longue jetée qui se poursuit par une clôture sous-marine (les restes d’une ancienne jetée aujourd’hui détruite). Le parking est gratuit. Vous pouvez vous baigner depuis la plage, ou depuis la jetée (il y a des escaliers qui descendent dans l’eau), et faire un peu de snorkeling autour des pylônes ou des rochers, tout le long de l’ancienne jetée.
Juste à l’Est de la plage, le Key West Garden Club est un très joli petit jardin botanique paysager luxuriant qu’on peut visiter gratuitement, installé dans les ruines d’un ancien fort de la guerre de sécession. De l’autre côté, le African Refugee Cemetery est une grande dalle marquant l’emplacement d’un ancien cimetière d’esclaves africains. Des plaques commémoratives retracent l’histoire des passagers involontaires de 3 navires, arraisonnés dans la première moitié du XIXème au large de Cuba par la marine américaine. Si l’esclavage était encore légal aux Etats-Unis à cette période, le commerce des esclaves était pour sa part déjà interdit. Les esclaves furent libérés à Key West où la population se chargea de secourir les plus de 1500 malheureux, malades, souffrant de malnutrition et de mauvais traitements, avant qu’ils puissent être renvoyés en Afrique au Liberia, où des missions abolitionnistes avaient créé des colonies pour les anciens esclaves. Mais plusieurs centaines, trop faibles, périrent avant de pouvoir espérer repartir. Ils furent enterrés à cet endroit.
Un peu plus loin à l’Est, dans le prolongement de White St, une immense jetée s’avance dans l’océan. De l’autre côté, vous pourrez aller voir les joueurs de Bocce, un jeu de boules proche de la pétanque et très populaire en Amérique centrale et du sud.
Et si vous croisez des coqs qui se baladent fièrement dans les environs de la Higgs Beach, sachez que ces Key West Roosters sont les descendants de coqs de combats emmenés par les immigrés et exilés cubains avec eux jusqu’à Key West.
Truman Waterfront Park
A la pointe Ouest de Southard St, le Truman Waterfront Park offre d’immenses pelouses, mais aussi une très grande aire de jeux pour enfant (partiellement ombragée), avec notamment des toboggans qui se transforment en Splash Pad (avec des jets d’eau et sprinklers) quand il fait chaud.
Amarré devant le park, le USCGC Ingham Maritime Museum est un vaisseau musée des US Coast Guard à l’histoire particulièrement riche : construit dans les années 30, le vaisseau a été affecté aussi bien à Seattle, menant des missions jusqu’au détroit de Béring, qu’à Boston. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il servit aussi bien en Europe que dans le Pacifique, puis pendant la Guerre du Vietnam où il assurait les patrouilles côtières le long de la péninsule indochinoise. Ses dernières missions d’importance avant d’être transformé en musée furent pendant la crise des réfugiés de Cuba au début des années 80, lorsque Castro permit sous la pression l’ouverture du port de Mariel où des milliers de Cubains s’embarquèrent sur des rafiots de fortune pour fuir le régime communiste et tenter de gagner la Floride. Castro en profita par ailleurs pour vider les prisons cubaines et expédier aux Etats-Unis la fine fleur du banditisme cubain parmi les réfugiés (c’est le contexte historique du film Scarface avec Al Pacino). La visite du musée coûte 10$ pour les 13 ans et plus, 5$ pour les 7 à 12 ans. Elle comblera les amoureux d’histoire et d’équipements militaires.
A noter également que le bassin qui borde le sud du parc est tout ce qui reste de la base de sous-marins qui était basée à Key West à partir de 1932 (et jusqu’en 1974). Les sous-marins jouèrent un rôle crucial pendant la seconde guerre mondiale, car les Allemands disposaient à la veille de la guerre, de la plus importante flotte mondiale de sous-marins au monde. Ceci était lié au fait que le traité de Versailles qui limitait le réarmement de l’Allemagne avait omis de spécifier une quelconque limite pour les engins sous-marins. En conséquence, ce sont pas moins de 3000 navires alliés qui furent coulés par les U-Boats allemands au cours du conflit. Les sous-marins allemands n’hésitaient pas à s’approcher des côtes américaines, et 47 navires furent même coulés au large de Floride par la flotte germanique. Comme nous l’avons déjà vu, c’est de la base de Key West que les sous-marins américains partaient pour escorter les convois de navire pour l’Europe. Et c’est aussi à Key West que les sous-marins produits sur la côte Est du pays étaient armés, embarquaient leurs équipages, avant de prendre la direction de l’Océan Pacifique et du conflit contre le Japon, en empruntant le Canal de Panama.
Sur cette ancienne carte postale proposant une vue aérienne de la base navale dans les années 50, nous avons indiqué l’emplacement actuel du Truman Waterfront Park : on voit que les sous-marins étaient ancrés juste devant, à l’emplacement actuel du USCGC Ingham Maritime Museum. Juste à droite, on devine le bassin qui existe encore, et qui sur la photo est caché par un sous-marin qui vient d’être sorti de l’eau (ou que l’on va mettre à l’eau), via ce bassin. Nous avons également indiqué l’emplacement actuel du Mallory Square, qui faisait à l’époque partie des installations militaires. On devine également sur la droite de la photo, le Outer Mole, la jetée qui ferme la base militaire et la protège des caprices de l’océan (aujourd’hui la Fort Zachary Cruise Pier).
Manger pas trop cher à Key West :
L’artère principale de Key West, Duval Street propose un large choix de restaurants très divers. Mais les prix sont élevés. Si vous cherchez des options moins onéreuses, il y a une poignée de fast-foods le long de la Highway 1, sur Roosevelt Boulevard, à l’entrée de la ville :
| Wendy’s | counter service |
| Cf description plus haut dans ce carnet de route.
Site : https://www.wendys.com/ Adresse : 3336 N Roosevelt Blvd, Key West, FL 33040 |
|
| Five Guys Burgers & Fries | counter service |
| Cette chaîne originaire de la Virginie (premier fast-food ouvert en 1986 à Arlington) a connu un vif succès : Five Guys c’est aujourd’hui 250 000 hamburgers servis chaque jour ! Un menu simple : burgers (hamburger, cheeseburger, bacon burger), hot dog (kosher style, cheese, bacon), sandwiches (veggie, grilled cheese), fries (five guys style & cajun). Les burgers sont bons et proposés en deux tailles. On appréciera également l’ambiance des Five Guy’s, avec les sacs de frites entreposés sur des palettes au milieu du restaurant, et le carton de cacahuètes en libre service. Pour notre part, nous trouvons que si les burgers sont bons, ils sont vraiment chers pour de la restauration rapide. Mais ça reste une question de goût : certains trouvent les burgers du Five Guys encore meilleurs que ceux du Shake Shack, ce n’est clairement pas notre cas, donc à tester pour vous faire votre avis.
Site : http://www.fiveguys.com/ Adresse : 2814 N Roosevelt Blvd, Key West, FL 33040 |
|
| Popeyes Louisiana Kitchen | counter service |
| Enseigne alternative de spécialités de poulet frit, Popeyes (anciennement Popeyes Chicken and Biscuits, récemment renommé Popeyes Louisiana Kitchen), tente de s’imposer en jouant la carte cajun. On y trouve des morceaux de poulet frits, mais aussi des Chicken Sandwichs, qui rivalisent avec ceux de Chick-fil-A, et même de la seafood. Le tout avec une empreinte du sud, jusque dans les accompagnements (red bean and rice, cajun fries et biscuits). C’est meilleur et plus original que le KFC, mais ça reste loin des chaînes de better chicken qui visent la qualité plutôt que la taille de la carte. Testable à l’occasion, mais sans plus.
Site : https://www.popeyes.com/ Adresse : 2120 N Roosevelt Blvd, Key West, FL 33040 |
|
| Sonic Drive-In | Drive-in service |
| Chaîne de Drive-in perpétuant la tradition des Drive-in des années 50 où l’on peut s’arrêter et manger dans sa voiture : vous vous arrêtez sur une des places de parking couvert d’un auvent. Un panneau de menu doté d’un interphone vous permet de passer commande, et un “car hop” vient vous apporter votre commande sur un plateau et vous encaisser. Vous repartez quand vous avez fini de manger. Carte classique avec burgers, frites, hot dogs, milkshakes. Vous pouvez vous y arrêter pour le fun et tester ce concept de drive-in qui semble venir tout droit d’une autre époque (et c’est le cas), cependant ne vous attendez pas au meilleur burger ou hot dog de votre vie.
Site : https://www.sonicdrivein.com/ Adresse : 2312 N Roosevelt Blvd, Key West, FL 33040 |
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| Taco Bell | counter service |
| La chaîne de fast-food de cuisine mexicaine numéro 1 aux Etats-Unis, fondée dans les années 60 en Californie. C’est un peu le McDonald du tacos. C’est loin d’être notre chaîne de fast food préférée, tout a un peu le même goût, mais ça peut dépanner, surtout si on est sur un budget serré.
Astuce prix : Vous ne ferez pas au Taco Bell de découverte gastronomique inoubliable, mais vous pourrez manger pour pas cher, voire vraiment pas cher si vous vous concentrez sur le “craving value menu” avec des options à 1$ (Spicy Potato Soft Taco / Cheesy Bean and Rice Burrito / Cheesy Roll Up) ou 2$ (plusieurs options de burritos). C’est également une option possible pour un petit déjeuner tex mex, avec des breakfast burritos entre 1.3 et 3.5$. Site : https://www.tacobell.com/ Adresse : 2338 N Roosevelt Blvd, Key West, FL 33040 |
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Sandrine et Silvère, auteurs du blog